La Tunisie a toujours eu bien plus à offrir que ses plages et la mer. Un immense héritage de l'Empire romin y a été préservé : des amphithéâtres, des ruines de cités antiques et de temples. On y trouve d'innombrables médinas arabes anciennes avec leurs rues labyrinthiques, leurs minarets séculaires et leurs portes sculptées.
La Tunisie est l'un des cinq pays d'Afrique du Nord (le Maghreb). C'est le plus petit d'entre eux, pourtant la distance entre la ville la plus au nord, Bizerte, et le point le plus au sud, la forteresse de Borj el-Khadra, est de 1 000 kilomètres. La Tunisie abrite le désert du Sahara, mais le nord et les zones côtières du pays, au bord de la Méditerranée, sont très verdoyants. Au nord-ouest, on trouve même des montagnes boisées où l'on peut échapper à la chaleur de l'été. Le pays est surtout connu pour ses plages et ses stations balnéaires sur la Méditerranée. La plus populaire d'entre elles est Monastir ; on compte aussi Sousse, Hammamet, Mahdia et l'île de Djerba. Bien sûr, la Tunisie ne rivalise pas avec l'Égypte ou la Turquie. Le désert, les montagnes, la mer, tout cela est déjà une raison suffisante pour la visiter.
Le patrimoine matériel de la Tunisie est tout aussi intéressant et important. Du IXe au IIe siècle av. J.-C., le territoire du pays faisait partie de l'État de Carthage. Des ruines de villes antiques de cette période ont survécu jusqu'à nos jours. Ces terres ont ensuite été occupées par l'Empire romain, et un nombre bien plus important de sites de cette époque ont été conservés. On y trouve tellement de ruines de cités antiques et de structures individuelles — amphithéâtres, temples, thermes — que l'on pourrait parcourir le pays pendant plusieurs semaines sans rien voir d'autre. La troisième strate culturelle est celle des anciennes villes arabes : les médinas. Presque chaque grande ville tunisienne possède une ancienne médina entourée de remparts, avec à l'intérieur des rues sinueuses surmontées des minarets des mosquées. Les médinas de la capitale Tunis, ainsi que celles de Sousse et de Kairouan, sont même inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le français et l'arabe sont les deux principales langues du pays. Des compétences de base en français semblent être partagées par la quasi-totalité des résidents de sept à soixante-dix ans. Les gens sont assez réservés et ne s'intéressent pas particulièrement aux étrangers : ils n'insistent pas trop pour vendre leurs marchandises et, dans l'ensemble, essaient rarement de vous arnaquer. Côté nourriture, la situation n'est pas idéale : il y a peu d'établissements, ils sont tous assez simples, la cuisine tunisienne n'est pas particulièrement variée et a tendance à être assez épicée, tandis que les plats européens sont soit mal cuisinés, soit chers. C'est probablement le seul inconvénient majeur. Cependant, dans l'ensemble, la Tunisie est un pays idéal pour les road-trips : les routes sont excellentes, la circulation est fluide et les sites d'intérêt disséminés en dehors des villes sont difficiles d'accès par un autre moyen. Cela dit, les transports en commun sont également assez bien développés : il y a des vols intérieurs, un vaste réseau ferroviaire et des minibus tout à fait confortables, loin d'être vétustes.
Carte des attractions
Tunis — la capitale du pays
Bien que cela se voie facilement sur une carte, il convient de le souligner : Tunis n'est pas située en bord de mer. Le littoral abrite les banlieues de la capitale : Carthage, Ez-Zahra, La Marsa et Sidi Bou Saïd. Comme de nombreuses autres villes du pays, Tunis possède un quartier historique (la médina) aux ruelles sinueuses où l'on se déplace généralement à pied ou à moto, un quartier colonial avec de grandes demeures et des immeubles d'habitation Art nouveau, ainsi qu'un quartier moderne.
La médina et ses environs
La médina de Tunis est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle n'est pas particulièrement grande, et une demi-journée suffit pour s'en faire une idée générale. La médina est un réseau de ruelles sinueuses et étroites bordées de maisons basses, de palais de riches marchands et de mosquées. Les portails d'entrée et les portes de la médina de Tunis sont d'une beauté extraordinaire. Presque tous sont historiques, et il n'y a pratiquement aucune construction neuve dans la médina. Inutile de planifier un itinéraire précis pour l'explorer ; vous pouvez simplement y entrer et flâner au hasard, en observant le rythme tranquille de la vie citadine.
La médina possède, bien sûr, des sites spécifiques qui méritent une visite.
Cinq portes mènent à la ville : Bab Jedid, Bab Mnara,, Bab el-Khadra,qui sont toutes directement adossées au tissu historique de la ville. Les autres portes — Bab el-Bahr et Bab Saadoun — sont essentiellement des monuments coupés de leur contexte urbain. Bien qu'elles se dressent sur leurs sites historiques d'origine, elles ont été fortement restaurées et ne sont plus reliées aux bâtiments historiques environnants.
La mosquée Zitouna est la plus ancienne de la ville. Elle a été fondée à la fin du VIIe siècle, bien qu'elle ait été considérablement reconstruite au milieu du IXe siècle. C'est la seule mosquée de la ville qui accepte les non-musulmans. La Tunisie est l'un des rares pays musulmans au monde où les non-croyants ne sont pas autorisés à l'intérieur des mosquées. Dans certaines des plus populaires, les visiteurs sont autorisés à entrer dans la cour mais pas dans la salle de prière principale. La mosquée Youssef Dey a été construite au début du XVIIe siècle et est la première mosquée de la ville de style ottoman. Une autre belle mosquée de la médina est El Jedid (1726).
Le mausolée Tourbet el Bey est magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans des salles richement décorées avec des plafonds voûtés sculptés et des carreaux de céramique, les membres de la famille ottomane régnante sont enterrés en rangées ordonnées. L'entrée coûte cinq dinars (1.48 EUR).
Le palais Dar Ben Abdallahabritait autrefois un riche marchand de soie, mais depuis les années 1960, il a été transformé en musée — et depuis plusieurs années, il est fermé pour rénovation. Dar Othman est un autre palais actuellement fermé pour rénovation, mais tous deux méritent d'être vus au moins de l'extérieur.
Autour de la médina se trouvent des quartiers historiques au tracé de rues plus lisible, mais qui conservent une belle architecture et une atmosphère quotidienne colorée. Ainsi, si vous vous aventurez au-delà de la médina elle-même, vous pourriez facilement passer quelques jours à flâner sans arrêt dans les quartiers historiques. Parmi ceux-ci, on compte Bab Souika, Bab El Khadra, Sidi Al Bachir, Bab El Feil et Montfleury.
Le Théâtre national occupe le palais Khasnadar. Il donne sur l'étroite mais charmante place Halfaouine. Aux alentours se trouvent de simples cafés et salons de thé. Les rues adjacentes à la place abritent des marchés animés et bondés.
Le hammam. Voici comment fonctionne un hammam tunisien : il y a plusieurs types de salles de repos qui servent également de vestiaires, des cabines de douche, une salle de lavage et de massage, et une salle chaude (environ 50–60 degrés) avec un bassin chaud où tout le monde se réchauffe, trempe ses pieds dans un seau et se frotte avec un gant de gommage (kessa). Les tongs sont communes ; les serviettes et le gel douche-shampoing peuvent être achetés sur place, bien que je ne sois pas sûr pour le gant de gommage — mieux vaut en acheter un en ville à l'avance.
Il existe un certain nombre de hammams historiques dans la médina et ses environs. Le Sidi Belghith hammam a conservé son atmosphère séculaire, avec une multitude de détails rétro dans son intérieur. Ici, le prix dépend du niveau de confort de la salle de repos que vous choisissez, bien que la différence soit minime. L'option la plus chère coûte six dinars (1.78 EUR). Le gommage et le massage sont facturés séparément. Voici quelques autres bons hammams : Daouletli et El Kachachine..
Le Centre Colonial
Le centre colonial est enclavé entre la médina, la marina, le cimetière Jellaz et l'arrêt de tramway Muhammad Al Khamis. Si vous prévoyez de séjourner à Tunis plus de deux ou trois jours, vous serez plus à l'aise en vous installant ici plutôt que dans la médina. On y trouve de vrais trottoirs, des supermarchés et des cafés.
De 1881 à 1956, la Tunisie fut un protectorat au sein de l'empire colonial français. Ce quartier de la ville, avec ses bâtiments coloniaux, a été conçu durant cette période. Après la déclaration d'indépendance, la plupart des résidents français et juifs quittèrent le pays.
Habib Bourguiba est l'artère principale du centre colonial, qui s'étend de la gare Tunis Marine jusqu'à la porte de la médina de Bab el-Bhar. Sur la majeure partie de son tracé, la rue se prolonge par un boulevard piétonnier, flanqué de part et d'autre de quelques-uns des édifices les plus emblématiques de la ville, qui retracent ensemble son histoire. On y trouve l'hôtel abandonné brutaliste Hôtel du Lac en forme de pyramide inversée. Devant lui se dresse un charmant bâtiment moderniste du ministère du Tourisme. Sur la place du 14 Janvier, avec sa fontaine, s'élève une tour de l'horloge, et devant elle un monument dédié à Habib Bourguiba. Il fut le premier président de Tunisie après l'indépendance du pays. Il gouverna pendant 30 ans et fut renversé en 1987 par le Premier ministre, puis assigné à résidence où il mourut 13 ans plus tard. Son successeur, Zine El Abidine Ben Ali, dirigea le pays pendant 23 ans jusqu'au Printemps arabe.
Sur l'avenue Habib Bourguiba se dresse le Théâtre municipal de style Art nouveau, dont toute la façade est ornée de riches motifs botaniques et de bas-reliefs. En face se trouve l'immense hôtel moderniste El Hana. Vous pouvez même y passer une nuit — l'emplacement est pratique, même s'il est peut-être un peu bruyant. Les chambres ont perdu leur décor intérieur d'origine, mais les espaces communs l'ont conservé. Un peu plus loin se trouve un bâtiment imposant et très gardé — l'ambassade de France — et en face se dresse la cathédrale catholique Saint-Vincent-de-Paul.
En face de la porte Bab el-Bhar se dressent plusieurs bâtiments Art nouveau aux formes et volumes complexes, richement ornés de stucs, de carrelages, d'enseignes anciennes et de volets roulants. L'un d'eux abrite l'hôtel historique Splendid.
Le marché central est assez modeste et, contrairement à ce que l'on observe habituellement au Moyen-Orient, calme et sans agitation. Il vaut néanmoins la peine d'y flâner une vingtaine de minutes. À proximité se trouve la Poste centrale — un bâtiment imposant et élégant dont les intérieurs historiques sont entièrement préservés. C'est une excellente occasion à la fois d'admirer les vitrines en bois et d'envoyer une carte postale. Les timbres pour les cartes postales à destination de n'importe quel pays dans le monde coûtent 1,5 dinar (0.44 EUR).
Sur la rue Carthage se trouvent de nombreux beaux immeubles et des détails historiques insolites — enseignes, panneaux de céramique. Légèrement à l'écart se trouvent deux cinémas : ABC de style Art déco, et littéralement au coin de la rue, dans un bâtiment Art nouveau, le cinéma Rio.
Lafayette est un quartier agréable pour se promener, avec un plan en damier régulier et des rues droites. On y trouve la Grande Synagogue, construite en 1937 dans le style Art nouveau. Malheureusement, vous ne pourrez pas y entrer : la synagogue est fermée et gardée par la police. À proximité se dresse l'un des plus beaux bâtiments Art nouveau de la ville — avec des enseignes en mosaïque au rez-de-chaussée et des mosaïques sous la ligne de toiture.
Au cimetière chrétien de Bourges se trouve une section orthodoxe, et l'ensemble présente de nombreuses belles pierres tombales et cryptes. La ville possède également une église orthodoxe de la Résurrection du Christ et une petite église grecque Saint-Georges, ainsi que la rue Lénine (rue Lenin). L'Église réformée est coincée entre deux immeubles d'habitation.
Tunis possède également une grande quantité d'architecture moderniste de qualité — tant ancienne que récente, de la fin du XXe siècle. Voici quelques bâtiments remarquables : Hôtel Ibn Khaldoun, Banque STB, Hôtel Laico et Banque centrale. On observe également un phénomène curieux — des garages modernistes sur diverses rues : rue de Sparte, avenue Cyrus Legrand, rue d'Espagne.
Le musée du Bardo est la plus grande collection de mosaïques d'Afrique. Il est installé dans un palais du XIIIe siècle et a été fondé dès 1888. L'entrée coûte 13 dinars (3.85 EUR).
Le quartier du Bardo lui-même est rempli de villas ternes et uniformes — il n'y a ni promenade agréable ni rien à voir. À une exception près : un aqueduc romaincoincé au milieu de ces mêmes villas. On y trouve également un espace de coworking appelé Hubio.
Où manger et boire
Ben's Coffee — café, desserts et petits déjeuners. Un barbier branché se trouve à proximité.
Biblio Thé — thé, café et nourriture ; un lieu de rendez-vous populaire pour la jeunesse branchée locale.
Coniz Coffee — un petit café derrière la cathédrale catholique.
El Behi et Decarloooo — des pâtisseries populaires qui vendent des brioches.
Mrabet — un restaurant à l'intérieur d'un ancien manoir dans la médina.
Tarte Aam Nasser — une pâtisserie populaire qui vend des tartelettes à emporter avec diverses garnitures (noix, fruits, chocolat, etc.).
Où loger
Il n'y a pas beaucoup d'hôtels installés dans des bâtiments historiques à l'intérieur de la médina, ce qui peut paraître surprenant. Voici quelques bonnes maisons d'hôtes aménagées dans de riches demeures décorées de carreaux de faïence, de vitraux et d'autres détails architecturaux : La Chambre Bleue et Dar Ben Gacem. Le premier hôtel propose des chambres qui comprennent non seulement une chambre à coucher, mais aussi un grand salon avec des canapés et un bureau. Le prix est en conséquence — 330 dinars (97.7 EUR) contre 270 (79.9 EUR) au Dar Ben Gacem.
L'hôtel Royal Victoria se trouve à la lisière entre la médina et la ville coloniale. Ce grand bâtiment de style mauresque abritait autrefois l'ambassade britannique. La nuitée y commence à partir de 270 dinars (79.9 EUR).
La plupart des hôtels sont concentrés dans la partie coloniale de la ville — l'offre va des hôtels très bon marché pour les commerçants locaux jusqu'aux établissements de grandes chaînes comme le Radisson.
Carlton — des chambres petites mais élégantes, à partir de 200 dinars (59.2 EUR).
El Mouradi Hotel Africa — des chambres propres et spacieuses avec un bureau pratique, dans un bâtiment moderne assez peu attrayant, à partir de 260 dinars (77 EUR).
Metropole Residence — apparemment le meilleur rapport qualité-prix du centre-ville, à partir de 150 dinars (44.4 EUR) la nuit.
Radisson City Center — des chambres élégantes dans des tons noir et blanc, un excellent emplacement en plein cœur de la ville, et tous les avantages habituels d'un hôtel de chaîne — piscine, salle de sport. À partir de 300 dinars (88.8 EUR) la nuit.
Tiba — un design sobre, typique d'un hôtel de chaîne trois étoiles, avec petit-déjeuner inclus dans le tarif, à partir de 200 dinars (59.2 EUR).
Villa Belvedere — une véritable villa avec sa propre cour et des chambres meublées avec des pièces anciennes, agencées avec soin et goût. Chambres avec petit-déjeuner à partir de 230 dinars (68.1 EUR).
Transports en commun
À première vue sur une carte des transports en commun de Tunis, la situation semble assez correcte : plusieurs lignes de tramway (appelées, pour une raison mystérieuse, le métro), une ligne de train de banlieue (TGM) desservant La Marsa, et plusieurs lignes suburbaines. Il existe également un réseau de bus.
Cependant, les services ferroviaires sont très imprévisibles. Il peut arriver de monter dans un tramway au terminus et d'attendre une demi-heure avant qu'il ne parte. Le soir, les intervalles entre les trains du TGM peuvent s'étirer jusqu'à une heure et demie. Mieux vaut donc ne pas trop compter sur les transports en commun.
Un titre de transport coûte 0,5 à 1,5 dinar (0.15 EUR–0.44 EUR) selon la distance et la classe du wagon. Pour les services ferroviaires, les billets doivent être achetés en gare ; pour les bus, auprès du chauffeur. Paiement en espèces uniquement.
Il existe également trois lignes ferroviaires de banlieue au départ de Tunis vers Erriadh, Bougatfa, Gobaa City. Les trains circulent du petit matin jusqu'en fin de soirée, toutes les 10 à 30 minutes.
Un bus à destination de l'aéroport Tunis-Carthage part de l'arrêt Tunis Marine entre 06h00 et 20h30. Lors d'une commande de taxi InDrive depuis l'aéroport, un supplément de 4,5 dinars (1.33 EUR) s'ajoute à votre course. Vérifiez ce qu'InDrive affiche et proposez le même montant aux chauffeurs qui attendent à l'aéroport. Ce sera plus rapide et moins cher. En théorie, ces mêmes chauffeurs sont censés utiliser le compteur plutôt que négocier un prix — mais à l'aéroport, insister sur le compteur peut s'avérer difficile. En ville, les chauffeurs l'allument généralement sans qu'on ait besoin de le demander.
Bus interurbains. Depuis la gare routière de Bab Saadoun partent des louages (minibus partagés) à destination des villes du nord. Depuis la gare de Bab Alioua des services desservent Hammamet, et depuis Moncef Bey vers le sud-est. Les minibus partent lorsqu'ils sont pleins et fonctionnent de six heures du matin jusqu'à 19h00–20h00.
Football
Le football est extrêmement populaire en Tunisie et les villes sont couvertes de graffitis de supporters. La capitale, Tunis, abrite plusieurs clubs de football. Le Stade Tunisien joue ses matchs à domicile dans le quartier du Bardo. Les billets doivent être achetés à la boutique officielle du club près du stade, sur la rue de Marrakech. L’Espérance Sportive de Tunis est le club le plus populaire du pays. Ils jouent au stade de Radès, et les billets sont vendus à la boutique des supporters à Tunis.
La Marsa et Sidi Bou Saïd — les banlieues côtières de Tunis
La Marsa
Une ville de cent mille habitants, à 20 kilomètres du centre de Tunis. La Marsa s'étend sur trois kilomètres et demi le long de la côte, et une belle plage de sable la borde sur toute sa longueur. De nombreux expatriés et Tunisiens aisés y vivent. Quelques bâtiments historiques ont survécu : des villas, des édifices publics comme un cinéma et une synagogue. Mais la ville est principalement composée d'immeubles résidentiels bas et de villas privées. C'est néanmoins un endroit agréable pour se promener : beaucoup d'arbres, de larges trottoirs et peu de voitures.
Contrairement à Tunis et à d'autres villes du pays, La Marsa regorge de cafés, et beaucoup d'entre eux sont, sinon prétentieux, du moins bien conçus avec des menus qui sortent de l'ordinaire.
Bondin — un vieux café traditionnel, toujours plein de monde.
Boulevard des Capucines — un joli café dans une rue calme avec une terrasse. Les bohèmes locaux s'y attardent pour le petit-déjeuner et sirotent un café avec des croissants. Un petit-déjeuner pour une personne coûtera entre 20 et 40 dinars (5.92 EUR–11.8 EUR).
Grignotine — un autre lieu pour la foule bohème, mais plutôt intellectuelle que glamour. Des livres, un café serré et une atmosphère enfumée. Il y a cependant une agréable terrasse verdoyante. Le menu du petit-déjeuner est assez varié. Attention : les portions sont très généreuses.
Haouas — un autre classique pour le thé et le café. Enfumé, bondé et animé — ceux qui apprécient ce genre d'ambiance adoreront.
Lou — un glacier tendance où l'on prend des glaces à emporter.
Panini — une version locale de Baskin-Robbins.
Vero — café de spécialité et un petit portant de vêtements et de bijoux de créateurs locaux. N'attendez pas grand-chose du café noir, mieux vaut opter pour une boisson lactée.
Supersouk — une boutique vendant des vêtements, des bijoux et des articles pour la maison de créateurs tunisiens.
Selective Concept — ce n'est pas seulement une boutique, mais aussi une marque de vêtements. On trouve également leurs produits chez Supersouk et au café Vero.
Si l'atmosphère trépidante d'une ville orientale ne vous attire pas, La Marsa est l'endroit idéal où séjourner. Vous pouvez visiter la médina de Tunis en excursion d'une journée. La ville est petite, donc où que vous logiez, tout sera facilement accessible. Le centre commercial Zephyr est considéré comme le centre névralgique de toutes les activités intéressantes. Certains appartements de première ligne donnent directement sur la plage. En basse saison, c'est un avantage certain, bien qu'en été, ce soit plus discutable.
Dar El Marsa — des chambres sans fioritures, mais avec une vue spectaculaire sur la mer et un spa, à partir de 500 dinars (148 EUR).
L'Hôtel Particulier — une touche de style « vieille fortune », avec de grandes chambres et de vastes jardins verdoyants. À partir de 450 dinars (133.2 EUR) par nuit.
Sidi Bou Saïd
Sidi Bou Saïd est une petite ville historique située entre La Marsa et Tunis. Tous les touristes qui visitent Tunis se font un devoir d'y passer. Mais ce n'est pas une raison pour l'ignorer. Il suffit d'arriver quelques heures avant le coucher du soleil, lorsque les bus touristiques sont partis, que les vendeurs de souvenirs ont remballé et qu'il ne reste plus que les habitants, flânant nonchalamment dans les rues sinueuses et admirant le magnifique coucher de soleil.
La partie historique de la ville est minuscule, composée de quelques rues tout en longueur reliées par de petites ruelles et des escaliers. Toute la ville a conservé son aspect historique. Sidi Bou Saïd est perché sur une colline et offre plusieurs points de vue panoramiques — un et deux. Vous pouvez descendre à la plage pour vous baigner : elle est petite mais charmante.
Juste à l'extérieur de la médina, vous trouverez un café de spécialité, Ben Rahim — le meilleur et le seul de la ville. Ils excellent dans la préparation des boissons lactées comme du café noir, ainsi que des desserts. Ben Rahim torréfie ses propres grains, que vous pouvez acheter pour emporter. Juste à côté du café se trouve une pâtisserie vendant des douceurs orientales, Madame Hachicha. En face du café se trouve le salon de thé local Hammadi. C'est l'endroit idéal pour savourer un verre de thé à la menthe dans une atmosphère authentique, aux côtés des habitants.
De nombreux appartements pittoresques sont disponibles à la location dans les bâtiments historiques de Sidi Bou Saïd. Y séjourner longtemps ne serait pas des plus pratiques, mais passer quelques jours dans un appartement à l'ambiance orientale, se promener le soir jusqu'aux points de vue pour admirer le coucher du soleil, cela en vaut vraiment la peine.
Dar Said — luxe oriental avec faïences et lits immenses, à partir de 650 dinars (192.5 EUR) par chambre.
La Demeure — chambres spacieuses et lumineuses et, comme il se doit dans cette ville, avec vue sur la mer, de 620 à 1 160 dinars (183.6 EUR–343.5 EUR) pour deux.
La Villa Bleue — un hôtel dans un bâtiment historique où chaque chambre a une vue sur la mer, à partir de 580 dinars (171.7 EUR) par nuit.
Mais pour une sélection d'appartements pittoresques bien plus large que celle que vous trouverez sur les sites de réservation d'hôtels, c'est sur Airbnb qu'il faut chercher.
S'y rendre
Une ligne de train de banlieue électrique (TGM) relie Tunis à Sidi Bou Saïd et La Marsa. Le seul hic, c'est que les trains sont peu fréquents : l'intervalle entre deux passages peut atteindre une heure et demie, et les horaires ne sont publiés nulle part. Le trajet lui-même est tranquille et dure environ 40 à 50 minutes jusqu'au terminus de Tunis Marine. Il est donc préférable de ne pas trop compter sur le train : si un train se présente, tant mieux ; sinon, prenez un taxi.
Sousse, El Djem, Kairouan
Si vous voulez visiter ces trois villes, le point de départ le plus pratique est Monastir. De là, vous pouvez facilement faire une excursion d'une journée à Sousse, une autre à Kairouan, une troisième à El Djem, et ainsi de suite. Monastir est la destination de choix pour de nombreux touristes en voyage organisé.
Sousse : une médina classée à l'UNESCO et une ville sur le déclin
Autrefois une station balnéaire prospère, Sousse est aujourd'hui dans un état quelque peu délabré. On trouve encore de grands complexes hôteliers le long du littoral, comme le Sousse Pearl Marriott Resort & Spa, mais la ville dégage une atmosphère de déclin palpable. De nombreux bâtiments, dont certains très grands, sont à l'abandon et les bons cafés sont quasi inexistants.
La plupart des visiteurs viennent ici principalement pour voir la médina, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La médina de Sousse est petite et assez tranquille, à condition d'éviter les rues du marché. Son principal attrait n'est pas tant la médina elle-même que les remparts qui l'entourent. Ceux-ci sont véritablement impressionnants, il vaut donc la peine non seulement de flâner dans les ruelles sinueuses, mais aussi de se promener à l'extérieur de la médina.
Il y a un musée archéologique et une forteresse ; l'entrée coûte dix dinars (2.96 EUR). Si vous ne passez pas la nuit en ville, trois ou quatre heures suffisent pour tout voir.
Une longue plage de sable et une promenade s'étendent le long de toute la ville, s'animant particulièrement le soir. Les habitants et les vendeurs de rue s'y pressent, proposant popcorn, barbe à papa et maïs. Mais le produit le plus intéressant est le thé vert classique à la menthe, auquel on ajoute des pignons de pin. Cela peut paraître et sembler inhabituel, mais s'avère être une combinaison étonnamment savoureuse.
Ben Yedder est un salon de thé local plein de caractère, situé à l'intérieur de la médina.
Flour d'Oriente est l'un des rares restaurants corrects de la ville, mais n'en attendez pas trop non plus. Cuisine tunisienne classique avec des viandes grillées, des brochettes et du couscous avec diverses garnitures.
Manuel n'est pas un café de spécialité, mais c'est un petit café lumineux et propre.
Vox Vinyl and Coffee est un café situé sur le terrain du centre culturel de l'Alliance Française. Toute la jeunesse branchée locale s'y retrouve. Thé, café, sandwichs simples et desserts. Il y a pas mal d'autres cafés dans les environs. C'est un petit quartier de villas où vivent les habitants les plus aisés de Sousse.
À proximité se trouvent deux points d'intérêt : l'un est fermé mais potentiellement exceptionnel, et l'autre est tout simplement étrange.
Maison Am Taieb est le musée et l'atelier d'un artiste local. Son travail est assez peu conventionnel. Les Catacombes du Bon Pasteur sont un vaste cimetière souterrain fermé aux visiteurs depuis plusieurs années pour des raisons inexplicables. Le site n'est cependant pas abandonné et un gardien est présent sur place.
De Sousse, une ligne ferroviaire de banlieue distincte parcourt 80 kilomètres jusqu'à Mahdia en passant par Monastir. Elle est appelée la ligne du Métro du Sahel. Le trajet de Sousse à Monastir dure 40 minutes, et jusqu'à Mahdia deux heures. Il y a plus de 15 trains par jour.
Hébergement. Deux magnifiques hôtels historiques à l'ambiance orientale authentique dans la médina sont le Dar Antonia et le Dar Baaziz — 300 (88.8 EUR) et 120 dinars (35.5 EUR) respectivement.
Comment s'y rendre. De Tunis à Sousse, vous pouvez voyager en bus, en louage ou en train. Les trains circulent quatre fois par jour et le trajet dure deux heures et demie. Un billet coûte 15 dinars (4.44 EUR).
El Jem — amphithéâtre et musée archéologique
El Jem est une ville de 18 000 habitants, située à 70 kilomètres de Sousse et de Monastir. Elle abrite l' amphithéâtre de Gordien datant de l'époque de l'Empire romain, d'une capacité de 30 000 spectateurs. C'est le quatrième plus grand amphithéâtre du monde — après les amphithéâtres italiens : le Colisée de Rome, celui de Capoue et celui de Vérone. L'amphithéâtre d'El Jem est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'entrée coûte 12 dinars (3.55 EURUSDroubles). La ville possède également un plus petit et plus ancien amphithéâtre antique, mais seules ses fondations ont survécu. Il n'intéressera que les personnes ayant une passion particulièrement profonde pour le sujet. Le Musée archéologique , quant à lui, mérite une visite pour tout le monde — il abrite une énorme collection de mosaïques et d'autres artefacts de l'Empire romain. Il peut être visité avec le même billet que l'amphithéâtre.
Vous pouvez manger un morceau au restaurant El Hana en face de l'amphithéâtre. C'est un peu cher pour les standards touristiques et pas particulièrement impeccable, mais la cuisine est bonne — et il n'y a pas beaucoup d'autres options en ville. Non loin de la gare se trouve une pâtisserie à la mode qui vend des douceurs orientales et des croissants — La Sucrette.
Comment s'y rendre. El Jem se trouve sur la ligne de chemin de fer, il est donc facile de s'y rendre en train depuis Tunis ou Sousse.
Kairouan — la ville la plus sainte du pays
Kairouan est la ville musulmane la plus vénérée de Tunisie. Elle fut la première capitale de l'Afrique du Nord musulmane. C'est ici que se trouve la mosquée d'Oqba, datant du VIIe siècle, et l'on considère qu'elle a grandement influencé la propagation de l'islam grâce à l'université qui y était rattachée. La mosquée s'étend sur une vaste superficie et est l'une des rares mosquées de Tunisie à admettre les étrangers — bien que seulement dans la cour intérieure ; la salle de prière, elle, ne peut être observée que depuis le seuil.
L'entrée à la mosquée coûte 12 dinars (3.55 EUR). Le billet comprend également plusieurs autres sites historiques :
Mosquée des Trois Portes du IXe siècle — souvent fermée.
Mausolée de Sidi Hedidi.
Maison du Gouverneur — aujourd'hui un magasin de tapis. Toutes les pièces de l'ancien palais peuvent être visitées gratuitement, et les intérieurs historiques sont entièrement intacts.
Puits de Barrouta, actionné par un chameau vivant.
La médina, tout comme la Grande Mosquée d'Oqba, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite également de nombreuses mosquées anciennes et est ceinte d'une muraille massive. L'un des vieux bâtiments de la médina abrite aujourd'hui un cinéma, Dar Kairouan. Une seule journée suffit pour visiter la ville.
Où se loger. La Kasbah — un grand hôtel avec des chambres décorées dans un style oriental, à partir de 330 dinars par nuit (97.7 EUR). Dar Hassine Allani — à partir de 350 dinars par nuit (103.6 EUR). Les deux hôtels sont situés dans la médina.
Comment s'y rendre. Des louages et des bus au départ de Tunis partent régulièrement de la gare routière Moncef Bey. Le trajet dure entre trois heures et trois heures et demie. Un billet coûte 15 dinars (4.44 EUR).
Les ksour de Tataouine et de ses environs
Les ksour sont des greniers d'argile à plusieurs étages, disséminés dans les petits villages berbères du désert du gouvernorat (province) de Médenine. Ils étaient utilisés il y a des siècles et le sont encore aujourd'hui, bien qu'à plus petite échelle. Même les greniers qui ne sont plus très actifs sont conservés en grand nombre. Mais qu'est-ce qui rend ces ksour si intéressants ?
Tout d'abord, ils sont extraordinairement pittoresques. D'une part, ce sont des structures chaotiques, chacune construite indépendamment par son propriétaire. Par conséquent, ils se ressemblent tous car ils font partie d'un même complexe, mais chacun est différent car chaque unité de stockage avait son propre « architecte ».
L'architecture et la conception de ces structures sont extraordinairement archaïques : des pierres plates encastrées dans les murs d'argile en guise de marches, des portes assemblées sans clous et d'autres détails de ce genre. Il est fascinant d'explorer tout cela en grimpant jusqu'aux troisième et quatrième étages des ksour. À l'intérieur, on trouve souvent encore des amphores d'argile utilisées pour stocker l'huile et le grain, et à certains endroits, on peut voir des piles de peaux.
Au Maroc et dans d'autres pays, le terme ksar ne désigne pas seulement des greniers mais des villages berbères fortifiés. Quatre ksour en Mauritanie et un au Maroc sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le nombre de ksour dans les villages berbères de Tunisie qui ont survécu est remarquable, et ils sont tous situés dans le gouvernorat de Médenine. Le livre Les Ksour du Sud Tunisien : Atlas Illustré d'un Patrimoine Culturel (2010) recense 98 ksour.
Le plan pour visiter les ksour est simple : choisissez ceux qui vous attirent, louez une voiture ou un taxi, et parcourez la région. Si vous n'êtes pas un passionné d'architecture, la visite de quatre ou cinq complexes en deux jours est amplement suffisante. Les routes de la région sont bonnes et peu fréquentées, les paysages sont magnifiquement vallonnés, et le simple fait de voyager d'un ksar à l'autre est un plaisir en soi. Il y a très peu de touristes dans les ksour. Tataouine ou Médenine sont des bases pratiques — ce sont les plus grandes villes de la région. L'entrée à presque tous les ksour est gratuite. Un taxi pour quatre heures coûte environ 150 dinars (44.4 EUR).
Tataouine en elle-même n'a rien de particulièrement intéressant à offrir. C'est une ville de province véritablement isolée, avec des cafés très simples, un marché animé, une poignée de mosquées, un supermarché Carrefour et un ksar.
Voici quelques recommandations et impressions personnelles :
Ksar Chenini est le ksar le plus touristique : les vendeurs et les guides y sont déjà un peu insistants, mais il n'y a jamais plus de quelques dizaines de personnes à la fois. Au sommet, on peut boire un thé avec une vue magnifique. La plupart des greniers sont encore utilisés et donc fermés, ce qui enlève une partie du frisson de l'explorateur. Le plus précieux ici est donc la vue sur le ksar lui-même et sur la nature environnante vue d'en haut.
Ksar Douiret est un vaste complexe, presque entièrement abandonné. Si vous vous y promenez sans vous presser, vous pourriez facilement y passer une demi-journée. En saison, un petit café y est ouvert et une maison d'hôtes se trouve juste à côté du ksar. Une ancienne presse à huile subsiste dans l'une des salles. Vous pouvez rejoindre Ksar Douiret à pied depuis Ksar Chenini, c'est une excellente randonnée d'environ neuf kilomètres.
Le ksar El Ferch est très géométrique et photogénique, et sa construction est relativement récente. À l'intérieur, tout est plus ou moins uniforme et peu de choses ont été conservées dans les salles de stockage elles-mêmes. Néanmoins, il vaut la peine de s'y arrêter 20 minutes en chemin, pour se promener et prendre un café dans l'établissement qui occupe plusieurs des greniers. L'entrée est gratuite.
Ksar Ezzahra est un complexe de ksour historiques situé dans un petit village. Une partie est encore utilisée, et le village compte également de nombreux ksour de stockage modernes, bien que ceux-ci soient dispersés plutôt que de former un complexe unifié. C'est un plaisir de grimper dans les ksour historiques et de les explorer. C'est l'un des complexes les plus pittoresques et les plus vivants. Des minibus peu fréquents s'y rendent depuis Tataouine ; les coordonnées de l'arrêt sont 32.926256, 10.451216.
Ksar Haddada — Star Wars y a été tourné, et il y a un hôtel à l'intérieur du ksar, bien qu'il soit assez inconfortable. L'entrée coûte deux dinars (0.59 EUR).
S'y rendre. Des minibus et des bus desservent Tataouine depuis toutes les villes de Tunisie. Ce n'est pas l'itinéraire le plus populaire, il n'y a donc parfois que deux ou trois départs par jour. Vous pouvez d'abord vous rendre à Gabès en train, puis continuer en minibus — comptez environ deux heures et demie de route.
Que voir d'autre en Tunisie
Ruines romaines
Bulla Regia — magnifiques mosaïques et maisons souterraines.
Dougga — le plan urbain le mieux conservé.
Sbeitla — des ruines comprenant des thermes, des églises et d'autres structures.
Oudna — un bel amphithéâtre.
Haïdra — visite entièrement gratuite.
Chemtou — anciennes carrières de marbre.
Ruines carthaginoises
Carthage — un ancien État avec une capitale du même nom située à 15 kilomètres de Tunis. Les ruines sont disséminées sur une vaste zone, et la plupart sont gratuites et sans aucune clôture. Cependant, l'entrée de nombreux sites coûte entre 7 et 10 dinars (2.07 EUR–2.96 EUR). Toutes les ruines sont assez similaires, donc si vous n'êtes pas un amateur de vestiges anciens, il n'est pas nécessaire de toutes les visiter.
Kerkouane — une ancienne cité punique à 130 kilomètres de la capitale. À côté des ruines se trouve un musée archéologique abritant tous les artefacts découverts lors des fouilles.
Ces deux anciennes cités carthaginoises sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bizerte — on y trouve un cimetière et une chapelle orthodoxes liés à la présence de l'escadre russe de 1920 à 1924.
Montagnes se trouvent dans le nord-ouest du pays, dans la région des villes d'Ain Draham, Jendouba et Tabarka. C'est une région verdoyante où il pleut fréquemment et où les étés ne sont pas aussi chauds que dans d'autres parties du pays. La Table de Jugurtha est une montagne en forme de mesa.
Le désert du Sahara. Il n'y a pas beaucoup de dunes de sable en Tunisie. Vous pouvez explorer le désert simplement en conduisant sur les routes. La route nationale RN20 longe le désert et le traverse. Vous pouvez vous arrêter dans l'une des villes et explorer le désert à pied — par exemple, à Douz, qui est considérée comme le centre du tourisme saharien. Divers circuits dans le Sahara partent de là. L'un des ksour les plus reculés — Ghilane — se trouve à la frontière avec le Sahara, ce qui en fait une excellente option pour combiner les deux.
Nourriture
La Tunisie a une cuisine locale assez peu remarquable, et la culture gastronomique générale est plutôt limitée. Il y a peu de bons restaurants et tout aussi peu de simples stands de nourriture de rue. La seule exception est qu'il y a un grand nombre de pâtisseries et de salons de thé.
Le plat principal est le couscous avec des légumes, de la viande ou des fruits de mer. Les grillades ne sont pas très populaires, mais lorsque quelque chose est grillé, on a tendance à le cuire jusqu'à obtenir une croûte foncée, presque carbonisée. Plus souvent, les légumes ou la viande sont frits en grande friture ou braisés lentement (oja). La sauce harissa, à base de piments rouges forts moulus, est utilisée en cuisine de manière quasi universelle. Un en-cas populaire est le brik, une pâtisserie similaire à un tchebourek, à la différence que la garniture est plus souvent composée d'œuf, de thon en conserve ou de pomme de terre plutôt que de viande. Le thon en conserve apparaît dans de nombreux contextes, aussi bien dans les sandwichs que dans les salades. Les merguez sont des saucisses épicées servies aussi bien en plat principal que dans des sandwichs. Le tajine est un plat cuit au four à base d'œufs, de légumes, de viande et d'épices.
Un repas dans un café simple coûte entre 5 et 10 $, un en-cas coûte moins de 5 $, et les restaurants facturent entre 15 et 30 $ pour un déjeuner pour une personne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où manger. La livraison de repas est disponible via Glovo (ainsi que Kool et Yassir, bien que ces derniers nécessitent un numéro de téléphone local). Les courses sont bon marché, mais le choix est limité. La plupart des produits sont de production locale ; les importations sont rares et chères. La livraison est disponible auprès de chaînes comme Carrefour, Monoprix, Aziza et Proxi. Le seul produit très cher est la banane — environ 7 USD par kilogramme. Les droits d'entrée pour les attractions sont bon marché. Presque partout, vous devrez payer en espèces ; les terminaux de paiement par carte ne se trouvent que dans les chaînes de magasins, les grands hôtels et les cafés à la mode.
Voici les prix approximatifs du marché : oranges (le kg) — 3 dinars (0.89 EUR), pommes — 4 dinars (1.18 EUR), fraises — 10 dinars (2.96 EUR), tomates — 2 dinars (0.59 EUR), concombres — 4 dinars (1.18 EUR), tomates cerises — 10 dinars (2.96 EUR), bananes — 20 dinars (5.92 EUR), menthe — 1 dinar (0.3 EUR) la botte, avocat — à partir de 5 dinars (1.48 EUR) la pièce, kiwi — à partir de 0,6 dinar (0.18 EUR) la pièce, ananas — 10 dinars (2.96 EUR) la pièce, baguette — 0,1 dinar (0.03 EUR) l'unité.
Couverture mobile
La Tunisie compte trois opérateurs mobiles : Ooredoo, Orange et Tunisia Telecom. La couverture est bonne partout et les prix sont abordables. L'opérateur le plus important et le plus populaire est Ooredoo. 25 gigaoctets coûtent 40 dinars (11.8 EUR).
Avec l'essor des eSIM internationales (Airalo, Unisim, etc.), il est souvent plus pratique et rentable de les utiliser pour de courts séjours plutôt que de s'embêter à acheter une carte SIM locale. À peine l'avion a-t-il atterri que vous avez déjà une connexion.
Voici les tarifs des fournisseurs d'eSIM les plus populaires pour la Tunisie :
• Trip.com — 10 gigaoctets pour 30 jours pour 30 $.
• Yesim — 10 gigaoctets pour 30 jours pour 20,50 $ (17.8 EUR).
• Airalo — 10 gigaoctets pour 15 jours pour 19,50 $ (16.9 EUR). Code promo pour les nouveaux utilisateurs : TRAVEL7460.
Argent
La Tunisie a une politique financière particulière : à l'entrée dans le pays, vous devez déclarer toute somme supérieure à 5 000 dinars (1480 EUR), soit plus de 1 600 dollars. À la sortie du pays, les étrangers sont fouillés et toute somme dépassant 5 000 dinars peut être confisquée. Les dinars ne peuvent être changés en dollars que sur présentation d'un reçu d'une banque, d'un bureau de change ou d'un distributeur automatique, et ce, pour un montant maximum de 100 dollars. Il est donc préférable de ne pas changer une grosse somme d'un seul coup. Il est interdit de sortir des dinars du pays (même les pièces de monnaie).
On trouve de nombreux distributeurs automatiques et agences bancaires en Tunisie. La plupart des distributeurs ne délivrent pas plus de 300 dinars (88.8 EUR) par transaction, et les frais s'élèvent à 10 dinars (2.96 EUR). En revanche, les bureaux de change sont rares. Le taux de change à l'aéroport de Tunis est bon. Presque partout en Tunisie, il faut payer en espèces. Même lorsqu'un terminal de paiement est disponible, la transaction échoue souvent, ce qui semble intentionnel. Les seuls endroits où les terminaux fonctionnent de manière fiable sont les chaînes de supermarchés.
Se déplacer dans le pays
Il est facile de se déplacer en Tunisie. Les routes sont bonnes et les distances ne sont pas particulièrement longues — il est rare de passer plus de six heures sur la route.
Le train
Site Web : sncft.com.tn
La Tunisie dispose d'un réseau ferroviaire assez étendu.
La ligne principale relie Tunis à Tozeur (460 kilomètres), avec des arrêts à Sousse, El Jem, Sfax et d'autres villes. Le trajet complet dure 11 heures.
La ligne Tunis-Ghardimaou (200 kilomètres) est l'axe ouest en direction de la frontière algérienne. Il y a trois trains par jour, pour un temps de trajet de quatre heures. Chaque jour, un train relie également Ghardimaou à la ville algérienne d'Annaba.
Tunis-Bizerte (70 kilomètres). Il y a deux trains par jour, partant uniquement le soir, pour un temps de trajet de deux heures et demie. Il est généralement plus rapide de s'y rendre en minibus.
Tunis-Kalaat Khasba (250 kilomètres) – un train par jour, cinq heures de trajet.
Tunis-Nabeul (70 kilomètres) – un train par jour, une heure et demie de trajet.
Les trains peuvent être en retard, mais jamais de beaucoup. Les wagons ne sont pas d'une propreté éclatante, mais sont loin d'être les pires que vous verrez. Toutes les voitures sont équipées de fenêtres, bien que les portes entre les wagons puissent ne pas fermer correctement. Les billets sont mis en vente au plus tôt 24 heures avant le départ – demandez la première classe si possible, elle n'est que légèrement plus chère, mais sensiblement plus confortable.
Bus
Le principal moyen de transport dans le pays est le minibus partagé (louage). Contrairement à de nombreux autres pays, ces minibus sont confortables, accueillant généralement sept ou huit passagers, et les billets s'achètent à un guichet central plutôt qu'en négociant le prix avec le chauffeur.
La Tunisie dispose également d'une compagnie de bus appelée SNTRI. Son réseau de lignes est étendu et les bus sont neufs et confortables, bien qu'ils circulent plus lentement que les louages. En revanche, les bus proposent des départs de nuit, ce que les louages ne font généralement pas.
Taxis
Les taxis en Tunisie sont abordables : une course de 10 kilomètres coûte environ 3-4 USD et on les hèle généralement de la main. Tous les véhicules sont équipés d'un compteur et les chauffeurs sont en général honnêtes. Il existe deux modes tarifaires : le tarif de jour (de 5h00 à 21h00) — 0,9 dinar (0.27 EUR) de prise en charge, et le tarif de nuit (de 21h00 à 5h00) — 1,45 dinar (0.43 EUR). La seule chose à vérifier est que le mode jour soit bien activé sur le taximètre lors d'un trajet en journée. Il est indiqué par le chiffre 1 ou la lettre J (jour), tandis que le mode nuit est indiqué par le chiffre 2 ou la lettre N (nuit). Vous pouvez également réserver un taxi via l'application InDrive, mais la course sera toujours plus chère qu'au compteur, et vous devrez quand même payer en espèces.
Location de voiture
La location de voiture est simple : il existe des agences de location locales ainsi que toutes les grandes compagnies internationales comme Avis. Localrent opère également en Tunisie. Une carte de crédit n'est pas nécessaire pour la réservation. Une journée de location coûte entre 33 et 40 euros (33 EUR–40 EUR).
La conduite dans le pays, tant en ville qu'en dehors, n'est pas agressive : les conducteurs ne klaxonnent pas sans raison, cèdent le passage aux piétons sur les passages prévus à cet effet et ne s'énervent pas si ces derniers enfreignent les règles. La seule chose à laquelle il faut faire attention lorsque l'on marche le long de la route est qu'une voiture pourrait vous rouler sur le pied ou vous heurter avec son rétroviseur.
Comment s'y rendre
En avionL'aéroport principal du pays est Tunis-Carthage. Il accueille des vols en provenance de nombreux pays européens, les liaisons les plus nombreuses étant avec la France, l'Italie et l'Allemagne. Les billets coûtent rarement plus de 150 USD pour un aller simple. Un vol depuis l'Égypte, la Turquie ou la péninsule arabique est un peu plus cher, avec des billets aller simple aux alentours de 250 USD. Il existe également des vols depuis des pays plus exotiques d'Afrique de l'Ouest — Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire — mais les tarifs pour un aller simple sur ces lignes avoisinent les 700 USD.
En ferry. Des ferries relient la capitale, Tunis, à la France (Marseille) et à l'Italie (Gênes, Palerme, Salerne, Civitavecchia). La traversée depuis Palerme dure 12 heures et un billet coûte 40 euros (40 EUR). Depuis Marseille, le voyage dure une journée entière et coûte 150 euros (150 EUR) par billet.
En train. Un train relie tous les jours la ville algérienne d'Annaba à Ghardimaou. Le trajet dure deux heures.
Par voie terrestre. La frontière avec la Libye est théoriquement ouverte, mais le pays est en pleine guerre civile. Les frontières avec l'Algérie sont ouvertes et, avec un visa algérien valide, vous pouvez entrer en Tunisie sans difficulté.
Quand y aller
La Tunisie bénéficie de températures agréables toute l'année. En hiver, la température moyenne est d'environ 13 °C, au printemps et en automne, elle varie de 13 à 19 °C, et en été, de 23 à 27 °C.
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