L'Everest — le plus haut sommet du monde, culminant à 8 848 mètres — est l'objectif ultime de tout randonneur en montagne. Le trek vers le camp de base de l'Everest est l'un des itinéraires de randonnée les plus célèbres au monde. Malgré l'altitude impressionnante des destinations finales : 5 364 mètres et au-delà, il peut être réalisé sans aucune formation en alpinisme. L'ensemble de l'itinéraire peut également être parcouru en mode léger — sans tente ni sac de couchage, puisque vous pouvez passer les nuits dans les guesthouses des villages. Vous pouvez engager des porteurs pour porter votre sac et vous assister en chemin. Cela ressemble à l'aventure parfaite de deux semaines.
L'itinéraire vers le camp de base commence généralement à Lukla, une ville située à 2 860 mètres d'altitude. Des avions et des hélicoptères y atterrissent en provenance de Katmandou, la capitale du Népal. Cet itinéraire est apprécié non seulement pour l'occasion qu'il offre de voir le toit du monde, mais aussi pour l'immersion culturelle qu'il propose. Bien que l'authenticité de l'Himalaya ait été quelque peu diluée par le développement de l'industrie touristique, il reste encore bien assez de choses pour vous donner un aperçu authentique du caractère unique du Népal.
En chemin, vous découvrirez d'anciens monastères, de petits villages de montagne, des stupas bouddhistes et des points de vue ornés de drapeaux de prière colorés. L'air est rempli du son des cloches des yacks et des chansons népalaises jouées sur les enceintes des Sherpas, qui remontent le moral pendant les longues et épuisantes étapes effectuées à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Vous découvrirez les traditions locales grâce aux guides et aux propriétaires des lodges — nom donné aux guesthouses locales dotées d'équipements de base (lits et toilettes communes) — où vous logerez.
Il faut dire d'emblée que l'Everest lui-même (ou Sagarmatha, comme l'appellent les locaux) est mieux visible depuis le point de vue situé au-dessus du camp de base — sur le Kala Patthar. Tout au long du trek, le plus haut sommet du monde paraît plus bas que ses voisins, tout simplement parce que ces derniers sont plus proches. On peut reconnaître l'Everest aux nuages qui enveloppent souvent son sommet, même par beau temps. Le long de l'itinéraire, vous rencontrerez d'innombrables sommets himalayens à couper le souffle : l'Ama Dablam (6 812 m), le Lhotse (8 516 m), le Thamserku (6 623 m), et bien d'autres.
Il existe plusieurs options d'itinéraire pour atteindre le camp de base de l'Everest.
Classique (10–14 jours) — l'itinéraire le plus court, emprunté non seulement par les trekkeurs et les guides, mais aussi par les porteurs et les bêtes de somme. C'est l'itinéraire le plus populaire, et il devient de plus en plus fréquenté à mesure que l'on s'approche de la destination principale.
Par les lacs de Gokyo (14–20 jours). Le parcours inclut la traversée d'un glacier au col de Cho La. Cet itinéraire est plus exigeant que le classique. Certains groupes empruntent l'itinéraire classique à l'aller et font un détour par les lacs au retour.
Les Trois Cols (environ 20 jours) — traversée des cols de Renjo La, Cho La et Kongma La. Un circuit classique en groupe avec guide, hors vols pour le Népal et Lukla, commence à partir de 1 000 USD (867.8 EUR) par personne. Cependant, il est tout à fait possible d'organiser ce trek par soi-même et pour moins cher. Nous expliquons comment dans cet article.
Comment se préparer au trek
Le trek jusqu'au camp de base ne nécessite pas de compétences en alpinisme comme l'exigerait une ascension au sommet — par exemple, gravir l'Elbrouz (5 642 mètres). Bien que le point le plus élevé du parcours de trek — le Kala Patthar — soit trois mètres plus haut que le plus haut sommet d'Europe. Cela dit, l'endurance et l'expérience en randonnée en montagne seront assurément utiles. Se lancer vers le camp de base sans aucune expérience préalable est imprudent. Il vaut également mieux régler tout problème de santé avant de s'engager sur le parcours, car les problèmes ont tendance à s'aggraver en altitude.
Entraînement. Le type et le volume de préparation nécessaires dépendent de votre condition physique. Avant le trek, vous pouvez faire des séances de cardio, marcher en ville avec un sac à dos lourd ou partir en randonnée dans les montagnes les plus proches. Le principal défi est le manque d'oxygène, qui se fait de plus en plus sentir à mesure que l'on monte. Pour entraîner leur respiration, certains alpinistes recommandent de gonfler des ballons chaque jour. En général, un adulte en bonne santé — voire un adolescent — est capable de mener à bien ce parcours. Vous ressentirez très probablement des symptômes du mal des montagnes, mais avec une acclimatation adéquate et une bonne condition physique, ils ne devraient pas vous empêcher d'atteindre la destination finale. Toutefois, si vous vous sentez très mal, il est préférable de redescendre immédiatement.
Médicaments. Pour se sentir mieux pendant le trek, de nombreuses personnes utilisent des comprimés et des vitamines qui réduisent la sollicitation de l'organisme dans des conditions de faible teneur en oxygène et aident à se sentir plus à l'aise. Parmi les trekkeurs, les options les plus populaires sont les comprimés d'Hypoxène, le complément vitaminé cardiaque Panangin, l'aspirine pour fluidifier le sang, et les électrolytes pour reconstituer les vitamines et les minéraux — car dans des conditions d'effort physique, de privation d'oxygène et d'eau de montagne dépourvue d'oligo-éléments bénéfiques, l'organisme épuise rapidement ses réserves.
Le Diamox (acétazolamide) est le seul médicament aux effets positifs prouvés sur la prévention du mal des montagnes. On commence à le prendre avant le début de l'ascension — un comprimé (250 mg) — et on l'arrête avant la descente. Cependant, le médicament présente des effets secondaires désagréables, tels que des engourdissements et des picotements dans les doigts et les lèvres, ainsi qu'un effet diurétique notable ; il est donc préférable de consulter un médecin généraliste avant de le prendre. Il est également recommandé de normaliser son taux de fer avant l'ascension.
Équipement
La liste d'équipement de chaque trekkeur est personnelle, mais voici le minimum à emporter pour le trek :
Un sac à dos principal (50 litres ou plus) avec une housse de pluie. Vous devrez également décider à l'avance si vous engagerez un porteur ou si vous porterez votre propre équipement. Si vous optez pour un porteur, vous pouvez lui confier votre sac principal et marcher avec un sac de jour plus petit contenant des vêtements pour les changements de temps, de l'eau, de la crème solaire, un thermos et des en-cas.
Veste et pantalon hardshell (protection contre la pluie et le vent), ou un poncho de pluie intégral de bonne qualité.
Vêtements pour le beau temps — un t-shirt ou un haut à manches longues, un short ou un pantalon transformable.
Une doudoune pour les treks par basses températures ou tôt le matin.
Une couche de base synthétique et légère pour plus de chaleur.
Chaussettes de randonnée (7 à 10 paires).
Chaussures de trekking. Les chaussures montantes sont préférables, mais l'itinéraire peut être parcouru avec des chaussures de randonnée basses ou même des chaussures de trail.
Casquette et tour de cou.
Bonnet chaud ou cagoule.
Gants.
Lunettes de soleil.
Bâtons de randonnée.
Lampe frontale.
Crème solaire (indice 50).
Trousse de premiers secours.
Trousse de toilette.
Pour se reposer dans les lodges :
Chaussures de rechange — Crocs ou sandales en caoutchouc.
Vêtements de rechange légers et une couche de base pour dormir. Les lodges sont froids, surtout la nuit, alors emportez des vêtements chauds pour vous détendre et pour dormir.
Chaussettes chaudes.
Articles supplémentaires :
Un petit thermos pour boire une boisson chaude en chemin.
Une batterie externe. Dans les chambres les plus simples, il se peut qu'il n'y ait pas de prises de courant, même à basse altitude, mais les chambres plus chères (généralement avec une salle de bains privative) ont l'électricité même à Dingboche (4 410 m). Dans les villages plus en altitude, il est également possible de recharger ses appareils, mais contre paiement.
Un sac de couchage léger ou un drap de sac pour remplacer le linge de lit. La literie en montagne est rarement lavée et, à certains endroits, il n'y en a pas du tout — juste une couverture — une couche supplémentaire est donc essentielle.
Aucun équipement d'alpinisme n'est nécessaire pour le trek du camp de base de l'Everest ; du matériel de randonnée classique acheté dans les magasins de sport de plein air fera l'affaire. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez l'acheter directement à Katmandou : la ville compte des magasins officiels de marques connues — The North Face, Columbia, Marmot, Rab, Black Yak, Mountain Hardwear — ainsi que des marques népalaises locales comme Kaemp8848 et Sherpa Adventure Gear. Tous sont regroupés dans le quartier touristique de Thamel. Les prix des équipements de qualité sont élevés, mais restent inférieurs à ceux pratiqués ailleurs dans le monde. Thamel regorge également de boutiques vendant des contrefaçons, qui sont souvent plus que suffisantes pour le trekking. Il n'est pas conseillé d'y acheter du matériel technique comme des chaussures de randonnée, mais de petits articles simples feront l'affaire : chaussettes — 100-200 roupies ("0.57 EUR–1.15 EUR) la paire, tours de cou et bonnets en laine — à partir de 200 roupies ("1.15 EUR), coupe-vent fins et gants coupe-vent — à partir de 600 roupies ("3.44 EUR), pantalons — à partir de 1 000 roupies ("5.74 EUR), doudounes synthétiques légères — à partir de 1 500 ("8.61 EUR). L'assortiment est à peu près le même partout, mais les prix varient considérablement d'un stand à l'autre, alors prenez le temps de comparer et n'hésitez pas à négocier. Les vêtements et l'équipement de trekking peuvent aussi être loués, par exemple chez Himal Outdoor. Vous pouvez également y revendre ce que vous avez acheté pour le trek, mais pour une somme dérisoire.
KTM CTY est une excellente alternative à Thamel. Fabrication locale : un vaste choix de polaires, de t-shirts synthétiques et de coupe-vent, à des prix abordables et sans fausses marques.
Ontrack by Decathlon est un magasin récemment ouvert à Lalitpur qui vend des produits Decathlon. Le choix n'est pas aussi vaste que dans un Decathlon classique, mais on y trouve l'essentiel pour le trekking.
Où trouver un porteur et un guide
Depuis 2023, les autorités népalaises ont instauré une exigence obligatoireselon laquelle les randonneurs ne peuvent pas se rendre au camp de base de l'Everest sans guide ou porteur. Cependant, à ce jour, cette règle est ignorée par de nombreuses administrations de parcs nationaux, y compris le parc national de Sagarmatha (où se trouve l'Everest). Lors de l'achat des permis et aux points de contrôle, le personnel vous interrogera sur votre itinéraire, le nombre de jours prévus et si vous avez un guide — mais dire que vous partez en autonomie satisfait tout le monde. Il n'est pas nécessaire de prétendre que vous n'allez que jusqu'au village le plus proche ou que vous avez été séparé d'un groupe.
Un guide est utile si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la région et ne voulez pas passer du temps à planifier vous-même l'itinéraire. Un porteur rendra le trek physiquement plus facile en transportant la plupart de vos affaires. Les guides et les porteurs aident également à réserver des chambres dans les lodges, à commander les petits-déjeuners et les dîners, et à recommander des cafés le long du chemin. Cela dit, si un endroit qu'ils ont choisi ne vous convient pas pour une raison quelconque, n'hésitez pas à le dire et à faire un autre choix.
Vous pouvez trouver un guide et un porteur à l'avance : demandez sur les forums de discussion et les groupes Facebook, ou contactez l'une des nombreuses agences de voyage dont les enseignes sont présentes dans presque toutes les rues du centre de Katmandou. Les voyageurs indépendants cherchent plus souvent des guides et des porteurs une fois arrivés à Lukla, en demandant dans les lodges ou les agences (il y a de fortes chances que tout habitant de Lukla parlant anglais puisse vous orienter dans la bonne direction). Vous pouvez également engager des guides et des porteurs à Namche Bazaar, bien que ce soit plus difficile car ils y sont moins nombreux — l'avantage, c'est que vous paierez pour quelques jours de moins.
Les services d'un porteur coûtent généralement environ 20 USD par jour ; les agences peuvent facturer plus. Si vous cherchez un porteur à Lukla, il est tout à fait possible de négocier et de faire baisser le prix à 2 500 roupies (14.4 EUR) par jour. Les porteurs proposent souvent de faire également office de guide — c'est une pratique courante. Le coût des services de guide et de porteur augmente chaque année. Si vous avez besoin d'un guide sur l'itinéraire, nous recommandons Nogen (+977 986 678 83 21, WhatsApp).
À l'issue d'un trek réussi, il est d'usage de laisser un pourboire ; le montant habituel est d'environ 100 USD, bien que cela soit personnel et dépende de la qualité du travail du porteur et du guide. Ils aident généralement à réserver des chambres dans les lodges, à commander les petits-déjeuners et les dîners, et vous emmènent dans de bons cafés le long du chemin. Les porteurs et les guides paient leur propre nourriture et leur hébergement. Les prix sont plus bas pour eux que pour les touristes, et la nuit, ils dorment dans des chambres séparées. Convenez à l'avance des modalités de paiement : quand vous remettrez l'argent et dans quelle devise.
Il est également conseillé de vérifier à l'avance l'état de santé de votre porteur et de votre guide auprès de l'agence, ou de leur demander directement si vous les engagez en indépendant. Demandez si leurs chaussures et leurs vêtements sont en bon état, et s'ils boivent de l'alcool pendant le trek. En discutant avec une personne en face à face, vous pouvez vous faire une idée générale de si vous serez à l'aise avec elle. C'est rare, mais il arrive qu'un porteur ou un guide quitte l'itinéraire plus tôt pour cause de maladie ou, par exemple, à cause de problèmes avec ses chaussures ou ses vêtements.
Argent
Pendant le trek, vous ne pourrez payer qu'en espèces dans la quasi-totalité des endroits. Il y a des distributeurs automatiques de billets à Lukla, Namche Bazaar et dans quelques villages en chemin, mais rien ne garantit qu'ils seront approvisionnés ou même qu'ils fonctionneront. Il est donc préférable de retirer tout l'argent dont vous aurez besoin à Katmandou. Selon la banque, vous pouvez retirer entre 10 000 et 35 000 roupies à la fois au Népal (57.4 EUR–200.9 EUR) avec des frais de 500 à 700 roupies (2.87 EUR–4.02 EUR). Vérifiez les limites et les frais à chaque distributeur.
Connectivité
Le Népal compte deux opérateurs de téléphonie mobile : N-Cell et Nepal Telecom (Namaste). Sur le trek du camp de base de l'Everest, Ncell offre une meilleure couverture. Le signal est disponible dans presque tous les grands villages jusqu'à 4 000 mètres, bien que la couverture soit loin d'être idéale. Même à Gorakshep, à 5 140 mètres d'altitude, il y a un signal faible, suffisant pour lire et envoyer des messages via les applications de messagerie.
À l'aéroport, une carte SIM pour touriste valable 28 jours avec données illimitées (bien que le débit soit réduit après 25 Go) coûte 2 000 roupies (11.5 EUR). En ville, vous pouvez acheter une carte SIM ordinaire et y activer un forfait, ce qui vous reviendra légèrement moins cher.
Avec la popularisation des eSIM internationales (Airalo, Unisim, et autres), il est souvent plus pratique et économique pour les courts séjours de les utiliser plutôt que de s'embêter avec des cartes SIM locales. Dès que l'avion atterrit, vous avez déjà une connexion.
Nous avons publié un guide complet sur les fournisseurs d'eSIM les plus populaires. Il explique tout ce qu'il faut savoir sur les eSIM et indique les opérateurs qui offrent la meilleure connexion dans chaque pays.
Voici les tarifs des fournisseurs d'eSIM les plus populaires pour le Népal :
• Trip.com — 10 Go pour 30 jours coûtent 20 $.
• Yesim — 10 Go pour 30 jours coûtent 29 $ (25.2 EUR).
• Airalo — 10 Go pour 15 jours coûtent 23 $ (20 EUR). Code promotionnel pour les nouveaux utilisateurs : TRAVEL7460.
Dans les lodges situés au-dessus de 3 500 mètres, vous pouvez acheter un coupon internet Nepal Airlink valable 24 ou 48 heures pour 600 à 1 000 roupies (3.44 EUR–5.74 EUR). Les prix de l'internet augmentent également avec l'altitude et atteignent 1 200 roupies à Gorakshep (6.89 EUR) pour 24 heures d'accès. Si vous achetez un coupon le soir dans un lodge, vous pouvez l'utiliser dans un autre lodge jusqu'à l'expiration des 24 ou 48 heures. Le coupon ne fonctionne que sur un seul téléphone, mais il est parfois possible de se déconnecter puis de se reconnecter depuis un autre appareil. Le principal problème de ces coupons est qu'ils se connectent via Wi-Fi, il est donc préférable de choisir dès le départ une chambre avec un bon signal.
Hébergement et nourriture
Les tentes sont rares sur le trek du camp de base de l'Everest ; les randonneurs séjournent presque toujours dans des lodges. En règle générale, vous marchez entre quatre et huit heures par jour. Les jours plus courts, vous pouvez vous permettre de faire la grasse matinée, mais lors des longues étapes, vous devrez vous lever à cinq ou six heures du matin. La routine typique consiste à se réveiller, prendre le petit-déjeuner au lodge (commandé la veille au soir), partir à sept ou huit heures, déjeuner dans un café en chemin ou au prochain lodge où vous passerez la nuit, et terminer la journée par un dîner avant de se coucher.
Les petits-déjeuners dans les lodges sont simples : œufs ou omelette, pains plats, muesli et porridge — porridge de riz ou le traditionnel tsampa à base d'orge grillée. Le thé au gingembre avec du citron et du miel ainsi que le masala chai sont des boissons populaires. Il est généralement aussi possible de commander des plats du menu principal au petit-déjeuner. Les plats les plus populaires auprès des randonneurs sont le plat national népalais, le dal bhat (riz bouilli à volonté servi avec des variations de soupe de lentilles, légumes, viande, pommes de terre et sauces), le curry avec des pains plats, les nouilles frites (chow mein) ou le riz au poulet ou à la viande de buffle (dans les villages plus élevés, il est conseillé de commander cette dernière avec prudence, car les difficultés d'approvisionnement peuvent signifier qu'elle n'est pas de la plus grande fraîcheur), une soupe de nouilles copieuse appelée thukpa, la soupe à l'ail (qui, selon les Népalais, aide à combattre le mal des montagnes), les raviolis locaux momo avec diverses garnitures, et le ragoût Sherpa, épais et nourrissant. La cuisine occidentale est également présente, bien que dans une interprétation locale — vous pouvez presque toujours commander des frites, des hamburgers, un steak de yack, des spaghettis au fromage de yack ou une pizza. La tarte aux pommes est un dessert populaire (assurez-vous simplement qu'elle est fraîche). La salade la plus populaire est celle de tomates à la mayonnaise.
Le long du trek, vous verrez des panneaux annonçant la vente de fromage de yack. N'hésitez pas à y goûter, il est assez riche et nutritif. 100 grammes coûtent 350 roupies (2.01 EUR).
Plus vous montez en altitude, plus l'hébergement et la nourriture deviennent chers. Les séjours en lodge représentent une petite partie de vos coûts globaux ; la principale dépense sur le parcours est la nourriture. En général, vous mangez là où vous dormez, sinon la chambre vous sera facturée plus cher. Le coût d'une nuit dans un lodge si vous y dînez est de 500 à 1 000 roupies (2.87 EUR–5.74 EUR) pour une chambre avec salle de bain commune et de 2 500 à 3 000 roupies (14.4 EUR–17.2 EUR) pour une chambre avec salle de bain privée. Ces chambres (jusqu'à 4 500 mètres d'altitude) disposent généralement d'une prise de courant et même d'eau chaude. Si votre chambre n'a pas de salle de bain privée, une douche chaude vous coûtera entre 500 et 1 000 roupies (2.87 EUR–5.74 EUR) selon l'altitude. La plupart des chambres de lodge ont deux lits, bien que certaines en aient trois.
Le coût pour recharger les appareils augmente également avec l'altitude, mais jusqu'à Lobuche, il y a des lodges avec des prises dans les chambres. Pour la nuit à Gorakshep et la descente, une batterie externe devrait suffire, ou vous pouvez payer pour recharger vos appareils. Une charge complète de smartphone à Lobuche ou Gorakshep coûtera entre 500 et 700 roupies (2.87 EUR–4.02 EUR).
Les prix de la nourriture et de l'eau grimpent aussi avec l'altitude. Or, en altitude, il faut boire beaucoup d'eau, jusqu'à trois litres par jour. Par exemple, une portion de nouilles frites à Lukla coûte 700 roupies (4.02 EUR), alors que dans le village le plus élevé, Gorakshep, elle coûte déjà 1 400 (8.04 EUR), et un litre d'eau que vous pouvez acheter pour 60 roupies (0.34 EUR) à Lukla coûtera 400 roupies (2.3 EUR) en altitude. Vous pouvez également commander de l'eau bouillante dans les lodges pour préparer votre propre boisson et remplir un thermos pour le chemin. Les commandes pour le dîner sont généralement passées avant cinq heures du soir, et le petit-déjeuner est commandé juste après le dîner. Si vous voyagez avec un guide, il vous apportera le menu, servira vos plats et débarrassera la table.
Le paiement de l'hébergement et de la nourriture se fait avant votre départ. Le propriétaire du lodge additionne tous les articles et vous annonce le total. Dans les rares endroits où le paiement par carte est accepté, un supplément de 5 % sera ajouté à la facture.
Dans chaque village le long du parcours (même à Gorakshep), il y a de petites boutiques où vous pouvez acheter de l'eau, des boissons non alcoolisées, du papier toilette, des biscuits, des barres de chocolat et même de la bière. Les prix y sont toujours légèrement inférieurs à ceux des lodges.
Permis
Le trek vers le camp de base traverse le parc national de Sagarmatha. Le permis d'entrée pour cette zone coûte 3 000 roupies (17.2 EUR), auxquelles s'ajoutent 3 000 autres roupies (17.2 EUR) versées au trésor municipal local. Les documents peuvent être obtenus aux points de contrôle : à la sortie de Lukla, au tout début du parcours, ou après le village de Monjo.
Comment se rendre à Loukla
Loukla est le point de départ du trek vers le camp de base de l'Everest. La ville est située à 2 860 mètres d'altitude, et la plupart des randonneurs ne prévoient aucune acclimatation, même s'ils ont pris un vol pour Katmandou depuis le niveau de la mer avant de se rendre directement à Loukla. Cela dit, chaque personne est différente et certaines peuvent ressentir un malaise. Il est donc judicieux de prévoir un jour supplémentaire pour l'acclimatation à Loukla.
Par avion. Les vols partent des aéroports de Katmandou et de Ramechhap. Le trajet est plus simple depuis Katmandou : le centre-ville est à environ une demi-heure de l'aéroport. Cependant, en haute saison, il y a moins de vols au départ de la capitale. Pour se rendre à Ramechhap, il faut compter environ cinq à six heures de transfert pour un coût à partir de 20 $17.4 EUR, et il faudra prévoir du temps et un budget pour y passer la nuit, car les avions ne décollent que tôt le matin.
Seules les compagnies aériennes locales desservent Loukla : Tara Air, Summit Air, Yeti Airlines, Sita Air. Ce sont de petits avions vieillissants avec deux sièges par rangée. Ces vols n'apparaissent même pas sur FlightRadar. Les billets peuvent être achetés sur les sites web des compagnies aériennes (qui plantent souvent). Si vous ne trouvez pas de billet pour la date souhaitée, essayez d'envoyer un e-mail directement à la compagnie. Elles répondent rapidement et c'est souvent ainsi que l'on parvient à dénicher les billets voulus. Vous pouvez également réserver un vol par l'intermédiaire d'une agence de voyage ou d'un hôtel, ce qui vous coûtera environ dix dollars de plus (8.68 EUR). Essayez de réserver le premier vol possible : cela augmente vos chances de pouvoir partir. Les compagnies aériennes remboursent sans problème si un vol est annulé, mais vous perdrez du temps. Vous pouvez vérifier le statut des vols aux comptoirs ou dans les bureaux des compagnies aériennes à l'aéroport de Loukla ou de Katmandou. Ces mêmes bureaux s'occupent des remboursements de billets, ou vous pouvez leur écrire par e-mail. Un billet aller-retour de Katmandou à Loukla coûte environ 500 $433.9 EUR, pour une durée de vol de seulement 30 minutes. Les bagages de plus de dix kilogrammes sont soumis à un supplément d'un dollar par kilogramme.
L'aéroport de Loukla est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. La piste ne mesure que 520 mètres de long et se termine au bord d'une falaise. Les conditions sont encore compliquées par la météo imprévisible en montagne, qui a tendance à se dégrader dans la seconde moitié de la journée, et souvent aussi le matin.
Prendre l'hélicoptère garantit le départ, mais les billets sont plus chers. Les agences proposent des prix à partir de 500 $433.9 EUR par personne pour un aller simple. Parfois, cependant, il est possible de voler pour seulement 300 $260.3 EUR, par exemple si quelqu'un a manqué son vol et que des places se libèrent. Si vous avez de la chance, en cas d'annulation de vol, vous pourrez peut-être acheter un billet d'hélicoptère dans l'un des bureaux des compagnies situés dans le bâtiment près de l'héliport, de l'autre côté de l'aéroport. Contrairement aux avions, il n'y a pas de supplément pour les bagages en hélicoptère.
Par la route. Il faut deux jours pour se rendre à Loukla par la route, mais cet itinéraire dépend beaucoup moins de la météo et est nettement moins cher que l'avion. En 2026, on pourra déjà se rendre en voiture jusqu'à Surke, un petit village à environ 2,5 heures de marche de Loukla. La première étape consiste à se rendre de Katmandou à Saleri en bus pour 1 800 roupies (10.3 EUR) le billet, ou en jeep pour 3 000 (17.2 EUR).
Le bus quitte Katmandou à cinq heures du matin et met quelques heures de plus que la jeep, mais vous avez votre propre siège que vous n'avez à partager avec personne (les jeeps entassent souvent quatre personnes sur trois sièges). Il est préférable d'acheter les billets au moins un jour avant le départ à l'un des guichets de Chabahil pour Saleri ou Phaphlu (le village voisin). Les meilleures places se trouvent au milieu du bus, des rangées 5 à 10 : près de la porte d'entrée, les rabatteurs crient constamment et les locaux qui voyagent debout s'agglutinent, tandis qu'à l'arrière, le mal des transports se fait plus sentir. La route est difficile, avec de nombreux virages en épingle. Des arrêts pour le déjeuner sont prévus en cours de route, mais la nourriture n'est pas de grande qualité, alors prévoyez des en-cas.
Le bus arrive à son terminus (Phaphlu) vers 17 h 30. Avant même l'arrivée, des locaux montent dans le bus pour proposer des jeeps pour Surke le lendemain matin. Vous pouvez vous arranger sur place ou réserver une jeep plus tard par l'intermédiaire du propriétaire de la lodge où vous passerez la nuit. Le prix d'une jeep pour Surke est de 3 000 roupies (17.2 EUR). Vous pouvez séjourner à l'hôtel Peaceful Phaphlu — une chambre double propre avec des couvertures chauffantes, une salle de bains privée et de l'eau chaude coûte 2 500 roupies (14.4 EUR).
Les jeeps partent de Salleri/Phaphlu entre 7h30 et 8h du matin et arrivent à Surke vers 16h ou 17h. Certaines parties de la route sont des pistes en terre battue ordinaires, tandis que d'autres sont emportées par des ruisseaux et des rivières de montagne. Il s'agit d'un ruban de route très abîmé ne dépassant pas quelques mètres de large, labouré par les roues des jeeps et des poids lourds transportant du gaz et des provisions dans les montagnes, longeant le flanc d'une montagne au-dessus d'un précipice. Il y aura un ou deux arrêts pour le petit-déjeuner ou le déjeuner en cours de route.
Si vous avez l'énergie et le temps, vous pouvez monter de Surke à Loukla en 2 à 3 heures, ce qui représente environ 600 mètres de dénivelé positif. Un large choix de lodges, de cafés et de petites boutiques s'y trouve. Si vous manquez d'énergie ou de temps, passez la nuit dans l'un des rares lodges de Surke et commencez le trek le lendemain matin, en contournant Loukla par la gauche ; la route rejoint le sentier principal au village de Chheplung.
Carte de l'itinéraire
Itinéraire
Jour 1 : Lukla – Phakding
Huit kilomètres
La première journée de trek consiste en une courte étape, ce qui laisse du temps en cas de retard de vol, pour prendre un petit-déjeuner tranquille à Lukla, trouver un guide ou un porteur et acheter du matériel de dernière minute. Au point de contrôle à la sortie de Lukla, vous devrez vous procurer un permis pour le parc national de Sagarmatha. Seul l'argent liquide est accepté, et vous devrez présenter votre passeport pour accomplir les formalités.
La marche jusqu'au village de Phakding dure environ trois heures. Il n'y a pas de dénivelé important sur cette section. Le large sentier traverse une forêt et passe par plusieurs villages. En chemin, vous rencontrerez des stupas bouddhistes et de gros rochers, des pierres de Mani sur lesquelles sont gravés des mantras. Ce même sentier est emprunté par les yaks et les mules qui transportent des marchandises, ainsi que par les porteurs chargés des affaires des touristes, de bonbonnes de gaz, de nourriture et d'articles à vendre. Les prix des hébergements à Phakding sont bas : 500 roupies (2.87 EUR) par chambre. Les repas coûtent environ 300 à 500 roupies (1.72 EUR–2.87 EUR) par personne et par plat, sans compter le thé ou le café. Le village compte plusieurs bars et une succursale de la chaîne de cafés-boulangeries Everest Bakery.
Itinéraire alternatif
Si vous avez rejoint le départ du trek en jeep, vous n'êtes pas obligé de monter à Lukla depuis Surke. Vous pouvez plutôt contourner le village par la gauche et rejoindre le sentier principal au niveau du village de Cheplung, pour ensuite continuer vers Phakding. La distance de Surke à Phakding est de dix kilomètres et ne comporte pas de montées abruptes. Il est tout à fait possible de marcher cinq kilomètres de plus jusqu'au village de Monjo, où vous pourrez obtenir votre permis immédiatement pour ne pas avoir à faire la queue le lendemain matin.
À Monjo, vous pouvez séjourner au Buddha Lodge : une chambre avec une prise électrique, vue sur la vallée et un monastère bouddhiste, coûte 500 roupies (2.87 EUR).
Jour 2 : Phakding — Namche Bazaar
11 kilomètres
L'itinéraire traverse le canyon de la rivière Dudh Kosi. Le terrain est plus varié ce jour-là, avec des montées et des descentes. Sur cette section, après le village de Monjo, se trouve le plus grand poste de contrôle du parcours. On demande parfois aux trekkeurs d'ouvrir leur sac à dos et de dire avec qui ils marchent. Les gardes recherchent principalement des drones, qui nécessitent un permis spécial. Si vous avez engagé un guide, il se chargera de toute la communication avec le personnel du poste de contrôle.
En chemin vers Namche Bazaar, vous pouvez vous arrêter pour manger un morceau dans un lodge ou un café dans l'un des villages. Le Panorama Lodge & Restaurant offre une vue imprenable sur une paroi rocheuse abrupte, prisée des grimpeurs, d'un côté, et sur un pont suspendu de l'autre. Les ponts suspendus font partie intégrante de ce trek. Le plus célèbre d'entre eux est le pont Hillary, nommé en l'honneur de la première personne à avoir atteint le sommet de l'Everest, le Néo-Zélandais Edmund Hillary. Son niveau inférieur servait autrefois de plateforme pour le saut à l'élastique, mais il est aujourd'hui fermé. La section supérieure se trouve à 135 mètres de hauteur. Tous les ponts suspendus le long du parcours sont utilisés non seulement par les trekkeurs mais aussi par les animaux, ce qui provoque parfois des embouteillages.
Juste après le pont Hillary se trouve le premier point de vued'où l'Everest est visible. Si le temps est de votre côté, vous pouvez l'apercevoir à travers les arbres. Juste avant Namche Bazaar, immédiatement après une longue montée à travers la forêt, il y a un autre poste de contrôle.
Selon les normes népalaises, Namche Bazaar est considérée comme une grande ville de montagne, bien qu'on puisse en faire le tour en environ une heure. Namche Bazaar est le cœur de la région du Khumbu. Vous pouvez découvrir son histoire au musée Sherpa, dédié au peuple sherpa qui a historiquement vécu dans l'Himalaya. On appelle souvent à tort les porteurs des sherpas, confondant une profession avec un groupe ethnique (il y en a une centaine au Népal). Cependant, de nombreux porteurs sont effectivement des sherpas. Ils sont réputés pour leur endurance, leur force et leur capacité à vivre et à travailler en haute altitude sans inconfort. Les porteurs qui travaillent sur les itinéraires de l'Everest sont des habitants des villes et villages de montagne. Le musée est petit, avec seulement trois salles. Les expositions — principalement des photos et des coupures d'articles — racontent l'histoire de la culture et de la vie des sherpas, leurs exploits, leur existence dans des conditions extrêmes et l'histoire de la région dans son ensemble. Namche Bazaar est le dernier avant-poste de confort sur le parcours. On y trouve de nombreux restaurants, de bons cafés et des boulangeries. Vous pouvez y trouver de la nourriture locale et européenne. Au café tendance Sherpa Barista , vous pourrez déguster une pizza cuite au feu de bois, et pour le café, rendez-vous au Himalayan Java Coffee. Dans la ville, vous pouvez même réserver un massage, pour environ 50 dollars (43.4 EUR).
Si vous avez oublié ou n'avez pas eu le temps d'acheter du matériel de trekking à Katmandou, il est préférable de le faire ici, car les autres villages n'offrent pas un tel choix. Namche Bazaar abrite des magasins de marque vendant des vêtements Columbia, des chaussures et du matériel authentiques La Sportiva, des équipements Black Diamond et Salomon, ainsi que la marque locale de qualité Sherpa Adventure Gear. La ville regorge également d'étals vendant des contrefaçons et des marques sans nom. Les prix des vêtements et du matériel seront légèrement plus élevés qu'à Katmandou, mais il est possible de négocier.
Namche Bazaar offre le plus grand choix d'hébergements sur le parcours. Des vues magnifiques, une bonne cuisine (ce qui est loin d'être garanti dans chaque lodge) et des hôtes accueillants vous attendent au Khumbu Resort. Une chambre double coûte entre 500 et 1 000 roupies (2.87 EUR–5.74 EUR), certaines ont même des prises électriques qui fonctionnent, et un plat coûte entre 300 et 700 roupies (1.72 EUR–4.02 EUR). Si vous désirez un peu plus de confort, nous vous recommandons les hôtels Namche Terrace (qui offre également une vue magnifique) et le Yak Hotel — situé en plein centre, il est assez propre, dispose d'une salle de bain privée avec eau chaude et d'une excellente cuisine (essayez la pizza au poulet !). Une nuit coûte 3 800 roupies (21.8 EUR), mais vous pouvez négocier jusqu'à 3 000 roupies (17.2 EUR).
Si ce jour-là vous avez marché depuis Monjo (environ cinq kilomètres avec environ 600 mètres de dénivelé positif), vous aurez le temps de monter jusqu'à un point de vue — de belles vues sur Namche s'offrent près du Terrace Hotel et depuis l' héliport.
Jour 3 : Acclimatation. Namche Bazaar — point de vue sur l'Everest — Khumjung — centre Sagarmatha Next
Huit kilomètres
Plusieurs treks différents partent de Namche Bazaar, et pas seulement celui qui mène au camp de base. Les trekkeurs y passent généralement deux nuits et profitent du deuxième jour pour faire une randonnée d'appoint afin de faciliter leur acclimatation.
L'itinéraire le plus populaire mène à l'hôtel Everest View avec ses vues sur l'Everest. La marche dure environ deux heures. En chemin, il y a plusieurs points de vue offrant des panoramas à couper le souffle sur l'Everest, le Lhotse et l'Ama Dablam.
À l'hôtel Everest View, vous pouvez prendre un café ou un thé (bien que les prix y soient élevés), ou continuer un peu plus loin vers l'extérieur pour admirer les points de vue. Comme toujours en montagne, il est préférable de planifier l'ascension tôt le matin, car les nuages s'accumulent généralement vers midi.
L'itinéraire d'acclimatation peut être prolongé jusqu'au village voisin de Khumjung, célèbre pour son monastère où, selon les moines, un scalp de yéti est conservé. La marche depuis le point de vue dure environ une heure, soit environ trois kilomètres en descente.
Le monastère de Khumjung se situe à 3 700 mètres d'altitude. L'entrée pour les visiteurs étrangers est de 300 roupies (1.72 EUR). Il était autrefois interdit de photographier à l'intérieur de la salle abritant le scalp de yéti, mais les visiteurs sont désormais libres de le faire.
Khumjung abrite également une école fondée par Edmund Hillary en 1961 — la première de la région, qui a permis d'éduquer des générations d'enfants sherpas. Dans l'enceinte de l'école se trouvent une statue d'Hillary et un petit centre d'accueil qui retrace sa vie, ses exploits et ses projets humanitaires à travers le monde.
Le chemin du retour de Khumjung à Namche passe par un petit col à 3 868 mètres. Au-delà se trouve l'ancienne piste d'atterrissage de l'aéroport de Syangboche. Construit au début des années 1970, il servait de porte d'entrée à l'hôtel Everest View voisin, qui était à l'époque l'hôtel le plus haut du monde. L'aéroport n'a jamais concurrencé celui de Lukla et n'est aujourd'hui utilisé que pour les atterrissages d'hélicoptères, qui transportent les touristes à l'hôtel, évacuent les urgences médicales et approvisionnent la communauté locale.
Au-delà de la piste d'atterrissage se trouve le Sagarmatha Next, un centre de développement durable et une galerie d'art. Le centre vise à résoudre le problème de la pollution dans l'Himalaya en transformant les déchets laissés par les trekkeurs en œuvres d'art. Ici, vous pouvez « atteindre le sommet de l'Everest » grâce à un casque de réalité virtuelle, admirer des installations artistiques, acheter des souvenirs fabriqués à partir de déchets recyclés collectés dans les montagnes et prendre un café. Le centre est ouvert de 7h à 16h et l'entrée est gratuite.
À droite, au-dessus de Namche Bazaar, s'élève le massif du Kongde Ri, avec des sommets dépassant 6 000 mètres. Plus à gauche, le long du sentier menant au camp de base de l'Everest, on aperçoit déjà le Lhotse (la quatrième plus haute montagne du monde avec 8 516 mètres), tandis que le sommet le plus proche — et donc celui qui paraît le plus haut — est le Thamserku, culminant à 6 495 mètres. L'Ama Dablam, qui s'élève à un peu plus de 6 800 mètres, se détache du panorama montagneux ; on le reconnaît facilement à son sommet caractéristique, qui ressemble un peu au Cervin suisse avec une cime tronquée.
Jour 4 : Namche Bazaar — Pangboche
12 kilomètres
C'est une étape longue et exigeante qui dure de six à huit heures. Le sentier longe d'abord la forêt. Un point de vue remarquable le long de cette portion est un stupa qui se dresse sur fond de sommets montagneux, orné de drapeaux de prière népalais colorés. À proximité se trouve un autre belvédère avec vue sur l'Everest.
Vous pouvez manger un morceau dans le petit village de Kyangjuma, qui offre une vue imprenable sur l'Ama Dablam, ou descendre jusqu'à la rivière pour vous reposer avant une longue montée. Au printemps, tout un bosquet de rhododendrons y fleurit, visible de loin comme une tache rose vif sur le flanc de la montagne.
La montée se termine dans le petit village de Tengboche, où vous pourrez déjeuner et prendre un café dans un établissement situé en face du monastère bouddhiste tibétain. Le monastère de Tengboche a été détruit à deux reprises — en 1934 par un tremblement de terre et en 1989 par un incendie — mais a été reconstruit à chaque fois. On dit que tous ceux qui se dirigent vers le camp de base de l'Everest et le sommet lui-même peuvent y recevoir une bénédiction. Non loin du monastère vivait l'une des deux premières personnes à avoir atteint le plus haut sommet du monde : le sherpa Tenzing Norgay, porteur d'Edmund Hillary.
Les villages de Tengboche et de sa voisine Deboche sont très petits, ne comptant littéralement qu'une poignée de lodges chacun, il est donc préférable de continuer jusqu'à Pangboche, qui dispose de quelques boutiques, de cafés et d'un choix correct d'hébergements. À l'approche du village se trouve l'un des ponts les plus pittoresques de l'itinéraire, avec vue sur l'Ama Dablam. Pour vous acclimater à Pangboche, vous pouvez monter jusqu'au monastère dans la partie haute du village. Il est considéré comme le plus ancien monastère de la région du Khumbu, et aurait été construit au XVIe siècle. Comme d'autres monastères bouddhistes, le monastère de Pangboche est un complexe de plusieurs bâtiments servant à la prière, aux quartiers des moines et à d'autres pratiques religieuses. L'entrée coûte 250 roupies (1.44 EUR).
L'Internet mobile est toujours disponible à Pangboche, bien que le signal soit inégal. Le Wi-Fi à l'Everest Bakery Cafe est gratuit, tandis que les lodges facturent généralement l'accès au Wi-Fi de l'hôtel ou exigent l'achat de bons. Nous recommandons Beyul Alpine Cottage — des chambres avec salle de bain privée pour 2,500 roupies (14.4 EUR), des prises de courant, et un Wi-Fi rapide pour 300 roupies (1.72 EUR) — et le Mountain View Lodge, un établissement familial à l'accueil très chaleureux.
Depuis Pangboche commence le sentier menant au camp de base de l'Ama Dablam, situé à 4 500 mètres d'altitude. Ce n'est pas une partie de l'itinéraire classique du camp de base de l'Everest, mais quelques groupes y font l'ascension pour s'acclimater.
Jour 5 : Pangboche — Dingboche
Sept kilomètres
L'étape jusqu'à Dingboche est courte. En chemin, vous pouvez vous arrêter pour déjeuner dans le village de Somare. Le sentier serpente à travers les vallées montagneuses et traverse une rivière. À Dingboche, on se sent encerclé par les montagnes de toutes parts — le Lhotse se dresse d'un côté et l'Ama Dablam de l'autre. Pour l'acclimatation, vous pouvez monter jusqu'à l'un des stupas sur la crête au-dessus du village. Le temps devient nettement plus changeant à Dingboche : les sommets sont souvent enveloppés de nuages l'après-midi, et il peut parfois neiger.
Le village compte environ une douzaine de lodges, plusieurs boutiques et un grand Café 4410, où vous pouvez manger un morceau et boire un verre, ainsi qu'une boulangerie appelée Hana — on y sert un délicieux chocolat chaud, on peut y recharger gratuitement ses appareils et le Wi-Fi est offert pour toute commande à partir de 500 roupies (2.87 EUR), bien que le Wi-Fi soit intermittent. Le réseau mobile n'atteint plus Dingboche.
Les prix sont nettement plus élevés ici. Un déjeuner pour deux vous coûtera environ 1 800 roupies (10.3 EUR), deux thés et une part de gâteau, 1 000 roupies (5.74 EUR). L'hébergement coûte entre 600 et 900 roupies (3.44 EUR–5.17 EUR) par chambre et par nuit, et entre 2 500 et 3 000 (14.4 EUR–17.2 EUR) pour une chambre avec salle de bain privée. Au lodge The Mountain Heritage Inn la nourriture n'a rien d'exceptionnel, mais une chambre avec une douche très chaude vous coûtera 3 000 roupies (17.2 EUR) par nuit. Si vous restez deux nuits, vous pouvez souvent négocier le prix à 2 500 (14.4 EUR). Il y a une prise électrique dans la chambre, bien qu'à cette altitude, l'électricité soit produite uniquement par des panneaux solaires. Le Wi-Fi du Hana Café atteint également de justesse la cuisine du lodge.
Jour 6 : Acclimatation. Dingboche — Pic de Nangkartshang
Quatre kilomètres
Dingboche se trouve à une altitude de 4 360 mètres, et les trekkeurs y restent généralement une journée supplémentaire pour effectuer une randonnée d'acclimatation. Le pic de Nangkartshang culmine à un peu plus de 5 000 mètres. L'ascension est raide et dure environ trois heures. Il est préférable de monter le matin : par beau temps, vous pourrez apercevoir le Makalu (8 463 mètres), le cinquième plus haut sommet du monde, depuis le sommet.
Jour 7 : Dingboche — Lobuche
Huit kilomètres
Chaque jour, l'altitude rend la marche plus difficile. Le tronçon entre Dingboche et Lobuche offre des vues sur le village de Pheriche, situé en contrebas dans la vallée. La première partie de l'itinéraire traverse un terrain vallonné avec de faibles dénivelés et des paysages dominés par des massifs montagneux sombres. Après avoir traversé sur l'autre rive de la rivière, vous pouvez vous arrêter pour déjeuner ou prendre un panier-repas dans un lodge avant l'ascension qui vous attend. La montée n'est pas particulièrement longue (environ 40 minutes), mais à ce stade, la marche est déjà assez éprouvante.
Depuis le col de Thukla, des vues fantastiques s'ouvrent sur la vallée et les sommets de plus de six mille mètres. Des centaines de mémoriaux improvisés en l'honneur des alpinistes morts sur l'Everest se trouvent ici. L'un des mémoriaux les plus connus est dédié à Scott Fischer. Plusieurs livres ont été écrits sur l'expédition de 1996 qu'il a menée, et le film Everest a été tourné à ce sujet. Au même moment, un groupe dirigé par Rob Hall effectuait également l'ascension. Contrairement à Fischer, ce n'était pas la première expérience de Hall en tant que guide de clients sur l'Everest. L'instructeur du groupe de Hall était l'alpiniste soviétique Anatoli Boukreev. Les deux groupes n'ont pas réussi à atteindre le sommet à temps, et pendant la descente, le temps s'est dégradé. Pendant la nuit, sans oxygène supplémentaire, Anatoli Boukreev a réussi à sauver trois personnes en les ramenant au camp le plus proche. Fischer et Hall ont péri. Dans la vallée des mémoriaux, on peut trouver des plaques dédiées à eux, à d'autres guides, aux Sherpas et aux participants de ces expéditions.
Après le col, le sentier descend légèrement dans la vallée jusqu'au village de Lobuche, et il n'y a plus de montées importantes par la suite. Pour s'acclimater à Lobuche, les trekkeurs gravissent généralement une petite colline sur la rive opposée de la rivière. Du sommet, s'ouvrent des panoramas montagneux grandioses, ainsi que des vues surnaturelles sur les glaciers, et au loin, le camp de base de l'Everest est déjà visible.
Lobuche est situé à 4 940 mètres d'altitude, il n'y a donc presque pas de résidents permanents ici, et toutes les infrastructures sont exclusivement destinées aux trekkeurs. On y trouve moins de dix lodges et, en haute saison, beaucoup d'entre eux sont occupés par de grands groupes organisés. Vous pouvez séjourner au The Altitude Home — une chambre sans commodités à cette altitude coûte déjà 1 000 roupies (5.74 EUR), et les prix pour recharger les appareils sont les suivants : smartphone — 500 roupies (2.87 EUR), batterie externe jusqu'à 10 000 mAh — 900 roupies (5.17 EUR), plus de 10 000 mAh — 1 500 (8.61 EUR).
Lobuche dispose d'une boutique où l'on peut acheter des barres chocolatées hypercaloriques moins cher qu'à Gorakshep : les barres Snickers et Bounty coûtent entre 300 et 350 roupies (1.72 EUR–2.01 EUR), une bouteille d'eau — 250 roupies (1.44 EUR). À Gorakshep, le prix d'une bouteille sera déjà de 400 roupies (2.3 EUR).
Jour 8 : Lobuche — Gorakshep — camp de base de l'Everest
12 kilomètres
L'ascension jusqu'au camp de base de l'Everest est généralement combinée avec la journée de transit de Lobuche à Gorakshep. L'hébergement et la nourriture dans le plus haut village du Népal sont les plus chers de tout le parcours, et les conditions de vie y sont moins confortables. La plupart des trekkeurs essaient donc de n'y passer qu'une seule nuit.
Il vous faudra quitter Lobuche le plus tôt possible, vers six heures du matin. Le chemin jusqu'à Gorakshep ne présente pas de dénivelé important ni de montées abruptes. Cependant, sur certains tronçons, vous devrez littéralement vous frayer un chemin sur des rochers et faire la queue dans des embouteillages d'alpinistes, de sherpas, de yaks et de chevaux, qui sont particulièrement nombreux ici.
Un énorme rocher marque l'endroit derrière lequel se trouve le camp de base de l'Everest, point final du trek. Les tentes jaunes éclatantes des alpinistes, visibles de loin, sont situées plus près de la cascade de glace du Khumbu. Par temps clair, on peut observer les alpinistes s'y entraîner. Le camp des alpinistes n'est installé qu'au printemps ; en automne, il est vide. Sous un certain angle, vous pouvez prendre une photo sur le rocher avec l'Everest en arrière-plan, mais il vous faudra peut-être faire une petite queue pour votre tour.
Il n'y a ni barrières ni points de contrôle dans le camp, vous pouvez donc vous promener librement parmi les camps de tentes des différentes compagnies d'expédition, en veillant simplement à respecter l'étiquette. Il est déconseillé de s'attarder au camp de base de l'Everest après deux ou trois heures de l'après-midi, car le temps commence généralement à se dégrader et vous aurez beaucoup moins d'énergie pour le retour à Gorakshep.
Gorakshep se situe à 5 164 mètres d'altitude, les températures descendent donc en dessous de zéro la nuit, et souvent aussi pendant la journée. Cela crée plusieurs problèmes. Le premier est l'absence d'eau courante : toute l'eau doit être transportée depuis des sources et stockée dans des barils, qui gèlent aussi fréquemment pendant la nuit. De nombreux lodges ont des toilettes aux étages supérieurs mais pas de lavabos ; ceux-ci peuvent se trouver au rez-de-chaussée près de la cuisine ou carrément à l'extérieur. Le deuxième problème est la propreté. Il est assez difficile de la maintenir sans électricité ni approvisionnement en eau fiables, de sorte que même dans les lodges plus chers, les couvertures seront sales. Il faut s'y faire.
Si le froid vous inquiète, cherchez un lodge avec des couvertures chauffantes ; on en trouve sans aucun doute à Everest Inn, où une chambre coûte 7 000 roupies (40.2 EUR) ; la négociation est de mise. Vous pouvez également y recharger vos appareils.
On trouve de nombreuses plaintes en ligne concernant la qualité de l'eau locale, il est donc préférable d'utiliser de l'eau en bouteille pour se brosser les dents. Il y a une petite boutique à Gorakshep où une bouteille d'un litre d'eau coûte 400 roupies (2.3 EUR). D'ailleurs, l'eau bouillie dans les lodges ici est également de qualité douteuse et c'est la plus chère de tout le parcours : un litre vous coûtera 800 roupies (4.59 EUR).
Étonnamment, l'Internet mobile réapparaît à Gorakshep, bien qu'il soit assez faible. C'est cependant suffisant pour lire et envoyer des messages via les applications de messagerie.
Jour 9 : Gorakshep — Kala Patthar — Pheriche
15 kilomètres
Les randonneurs partent pour Kala Patthar quelques heures avant l'aube pour voir l'Everest dégagé de nuages et dans les premiers rayons du soleil, avant que le temps ne change. L'ascension commence depuis Gorakshep, sans les sacs à dos. Le petit-déjeuner est généralement pris au retour. Des bancs sont installés le long du sentier pour permettre des pauses. L'ascension jusqu'au sommet dure environ deux heures. Kala Patthar culmine à 5 644 mètres.
L'itinéraire de retour est planifié en fonction de l'énergie et de la forme de chaque randonneur. Certains s'arrêtent à Lobuche, d'autres poussent un peu plus loin jusqu'à Pheriche. Près de Pheriche, par temps couvert, on peut observer un paysage aux allures islandaises : des arbustes bas poussent autour du village, la vallée est encerclée de montagnes sombres, et des yacks paissent dans ce décor. En chemin, vous traverserez un village très authentique et non touristique d'une douzaine de maisons en pierre. Avec de la volonté et de l'endurance, vous pouvez continuer jusqu'à Pangboche, surtout si vous manquez de temps, mais si vous décidez de vous arrêter à Pheriche, voici un lodge correct avec de la bonne nourriture et des chambres pour 500 roupies (2.87 EUR) (sans prises électriques, cependant) — Panorama.
Jour 10 : Pheriche — Namche Bazaar
19 kilomètres
Cette étape peut également être divisée en deux jours, mais il est tout à fait réaliste de la faire en une seule journée. Aux points de contrôle sur le chemin du retour, vous pouvez acheter un certificat d'achèvement du trek pour 700 roupies (4.02 EUR). À Namche, sur le chemin du retour, les randonneurs achètent généralement des souvenirs, se détendent, s'offrent un massage ou un sauna et s'attablent dans les restaurants pour célébrer la réussite de leur trek.
Jour 11 : Namche Bazaar — Lukla
17 kilomètres
Cette étape est assez longue et dure de six à huit heures. Vous pouvez déjeuner dans n'importe quel village en chemin. Il est même possible d'y trouver une chambre avec douche et toilettes privées, par exemple, à Everest Eco Lukla pour seulement 1 000 roupies (5.74 EUR), bien qu'il soit préférable de prendre sa douche avant le coucher du soleil, car l'eau est chauffée par des panneaux solaires.
De nombreux voyageurs achètent des billets d'avion pour Katmandou avec une date de départ ouverte. Le départ doit être confirmé à l'aéroport un jour à l'avance. Comme tout le monde n'a pas le temps de passer une journée supplémentaire à Lukla, ce service est disponible pour une somme modique au Namaste LodgeVous pouvez leur écrire ou les appeler, et leur personnel se rendra à l'aéroport en votre nom pour confirmer le vol pendant que vous marchez encore vers Lukla, à condition d'être certain d'arriver à temps pour le départ du lendemain.
Ceux qui repartent en jeep plutôt qu'en avion devront descendre de Lukla à Surke le lendemain, ce qui prend environ une heure et demie. Les jeeps de Surke partent généralement à huit heures du matin, il est donc conseillé de quitter Lukla juste après un petit-déjeuner matinal. Quelques jours avant votre retour, généralement depuis Namche Bazaar, envoyez un message au chauffeur qui vous a conduit au départ du trek (pensez à récupérer son numéro WhatsApp) pour lui indiquer le jour où vous souhaitez partir. Même s'il est occupé, il vous mettra en contact avec un autre chauffeur partant ce jour-là.
Les jeeps arrivent à Salleri vers 16h-17h. Il est possible de continuer directement jusqu'à Katmandou, mais cela nécessite de réserver une jeep complète — 20 000 roupies (114.8 EUR), un montant qui peut être partagé entre tous les voyageurs. Si aucun imprévu ne survient en cours de route, vous arriverez à Katmandou vers quatre heures du matin.
Comment se rendre au Népal
En avion. Le seul aéroport international du Népal, Tribhuvan, est situé dans la capitale, Katmandou.
Par voie terrestre. Il existe sept postes-frontières entre le Népal et l'Inde ouverts aux ressortissants étrangers : Belahiya, Biratnagar, Birgunj, Gadda Chauki / Bhimdatta, Kakarbhitta, Milan Chowk (Mohana) et Nepalgunj. Cependant, il y a une subtilité : tous autorisent la sortie d'Inde, mais l'entrée au Népal n'est possible que par certains d'entre eux. Il est important de vérifier attentivement ces informations avant votre voyage. De nombreux postes-frontières ne sont pas non plus ouverts 24 heures sur 24, il est donc également utile de le vérifier à l'avance. Autre subtilité : si vous avez un e-visa indien qui n'a pas encore été activé, vous ne pouvez sortir que par le poste de Birgunj. Les autres postes-frontières ne vous laisseront pas passer.
En général, malgré le nombre relativement faible d'étrangers — et de locaux qui traversent souvent sans même s'enregistrer — le passage de la frontière par voie terrestre est un processus lent, surtout du côté indien. Entre la douzaine de questions inutiles, la double saisie de vos informations dans un registre et le feuilletage répété de votre passeport, quelques heures peuvent facilement s'écouler. Du côté népalais, les choses sont généralement beaucoup plus rapides, surtout si vous avez payé votre visa à l'avance. Il n'est pas non plus toujours évident de savoir lequel des bâtiments délabrés est le bureau du contrôle frontalier, alors entrez simplement dans celui qui ressemble à un poste de contrôle. Les frontières sont si chaotiques qu'il est assez facile de les traverser sans obtenir de tampons d'entrée ou de sortie.
Avec la Chine, il existe trois postes-frontières : Rasuwagadhi, Hilsa et Kodari. Tous mènent à la Région autonome du Tibet, que les ressortissants étrangers ne sont pas autorisés à visiter de manière indépendante : une visite guidée est obligatoire.
Quand partir
Le printemps et l'automne sont les saisons les plus agréables pour le trek vers le camp de base de l'Everest. Les treks estivaux sont déconseillés en raison des pluies fréquentes et d'une épaisse couverture nuageuse, tandis que l'hiver apporte neige et froid en altitude. Début mars, par exemple, il y a encore de la neige au sol à Namche Bazaar.
De fin mars à mi-mai est la meilleure période pour ce trek. Durant cette saison, les magnolias et les rhododendrons — plantes emblématiques du Népal — fleurissent le long du parcours. De véritables bosquets de buissons rose vif parsèment la première partie du sentier.
L'automne est recommandé pour ceux qui souhaitent découvrir les lacs de Gokyo. Encore gelés au printemps, ils peuvent être admirés dans toute leur splendeur après le chaud de l'été. En automne, tous les cols des itinéraires les plus exigeants sont également ouverts, alors que la neige peut encore s'y attarder au printemps.
L'Himalaya est magnifique quelle que soit la saison de trek, alors choisissez la période qui vous convient le mieux et prévoyez quelques jours supplémentaires pour faire face aux aléas météorologiques.
